若非茶阳（大埔）会馆组团半日游，对龟屿的印象，恐怕还停留在半个世纪以前。
依稀记得念小学之时，随舅舅到龟屿，外婆重复叮嘱：千万别吃肉类，那会冒犯“拿督公”，惹祸上身，给浪卷走！
从红灯码头坐上摩托船，引擎的臭油味熏得我连连作呕，好不容易挨到岛上，人潮汹涌，随大人持香膜拜，推推挤挤凑热闹，其他记忆近乎零，船引擎的油味却埋下了日后晕船的伏线。
龟屿“历史”可追溯至16世纪初，时任西班牙驻菲律宾总督率领船队，回乡途中在龟屿水域触礁。龟屿因此为世人所知，当时称为“总督岛”，新加坡海峡则成了“总督海峡”。后来，龟屿数度易名为“果阿岛”“山峰岛”和“登巴友岛”（马来语：泥丘岛）。
龟屿传说最少有五个版本。一说是百多年前，马来同胞拿督塞拉曼和一个叫yam的华人，渡海到龟屿静坐和斋戒，华人得了重病，塞拉曼为他日夜祈祷；一艘载了水和食物的船“奇迹”般出现，救了他们。两人患难见真情，结义为兄弟。
另一说是：数个世纪前的一个农历九月，一艘船在新加坡海域失事，遇险船员被一只化为小岛的大海龟救起。为了答谢“神龟”，便在岛上建庙供奉。因此，整个农历九月，岛上两座庙，香火不断，香客和慕名前往的游客，每年多达二三十万人。
不管是哪个传说，特点都聚焦于华巫两族同胞互爱互助，是信仰和谐无间的楷模，温馨、神秘、奇特但不浮夸。
龟屿离新加坡本岛约6公里，原为礁石露出海面的两个突出的部分，1975年填土连接，面积扩展7倍，开辟为旅游胜地。
岛上的“大伯公”庙，由一华族富商捐款建成，主要供奉大伯公和“送子观音”，香客祈求的是健康、长寿、财富、平安以及恩赐子女。此庙沿海边岩壁建筑，三面临海，一面向湖。红墙绿瓦，飞檐、拱门、围墙、亭榭和龟山等，古色古香，湖中倒影，煞是好看。
拿督公庙建在陡峭崎岖的小山丘顶端，共设三座马来祭坛。参访者须沿曲折山径，从152个石阶拾级而上。半山设凉亭，居高临下，椰影婆娑，碧波蓝天；烟云水雾中，眺望本岛金融区大厦耸立，金沙船型建筑和摩天轮，若隐若现，是另一道独特的风景线。
岛上水清沙白，远离尘嚣，清幽宁静，避开进香旺季到此一游，确实舒畅自在，心旷神怡。
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