将中国元素搭配时尚的流行元素，是近几年国际品牌常见的设计手法，除了传统中国服饰细节外，诸如京剧脸谱、青花瓷等也出现在国际品牌的设计中，其中既有向中国市场示好的考虑，也是不同文化触发的全新设计灵感。连带越来越多华裔设计师崭露头角，国际秀场模特也渐渐浮现更多东方面孔。
曾实 广州报道
总结国际时尚圈近几年的新风尚，“中国风”或可成为其中一个关键词。
继2016秋冬女装系列的“中国风”后，上月21日的2017春夏米兰时装周上，意大利品牌古驰（GUCCI）继续将中国元素纳入服装系列，当中有盘扣、立领这些典型的中国服饰细节，还有中国龙、牡丹的刺绣图案，模特手中还拿着绢扇这一具有浓郁东方属性的物品，整场T台秀上，东西方文化碰撞出精彩火花，颇令人玩味。
将中国元素搭配时尚的流行元素，是近几年国际品牌常见的设计手法，从时尚T台，到高定秀场，中国元素成为炙手可热的素材，除了传统中国服饰细节外，诸如京剧脸谱、青花瓷、刺绣、剪纸这样的中国艺术，也出现在国际品牌的不同设计中，其中既有向中国市场示好的考虑，也是不同文化触发的全新设计灵感。
中国消费者未必买单
有“时尚界女魔头”之称的《Vogue》杂志美国版主编安娜·温图尔（Anna Wintour），去年初到中国接受人民网采访时说，中国元素一直在影响着时尚圈，很明显可以看到这股风越吹越强劲，很多国际一线设计师设计“中国风”的礼服，这表明中国元素在国际时尚圈中占据了非常重要的地位。
对于时尚圈的“东风西渐”，中国人又会否获得心理上的文化认同？
精明的中国消费者看来并非照单全收，英国品牌博柏利 (Burberry)去年初推出一款绣有“福”字的羊绒围巾，便惹来中国网民一片质疑，有网民认为围巾因此“显得档次不高”，“看起来像山寨货”。前上海首富周正毅的女友毛玉萍2012年在微博上晒出法国箱包品牌爱马仕（Hermes）为其定制的五星红旗Birkin包，则引来中国网民欢乐的PS（图片处理）潮，纷纷晒起自己的“定制款爱马仕”，在爱马仕包上PS出毛泽东头像、中国国旗、中共党旗等标志。
还有评论认为，西方对中国的认识依然停留在古老的中国，比如在配色上，奢侈品牌的中国特别款商品便总摆脱不了红色与金色。
中国新锐时尚媒体《周末画报》时装总监沈晔接受《联合早报》采访时分析说，不难发现，龙袍、刺绣和青花瓷这些符号还是如今西方主流媒体眼中的中国元素，他说，“这简直和我们一联想到法国，就把其等同于波旁王朝时期的假发、紧身胸衣、洛可可风格装饰一样可笑”。
对于中国服饰中蘊含的东方美学，沈晔也指出，中国服饰文化博大精深，光是服装面料的研究便大有可为，比如云锦、杭罗、缂丝、莨绸这些传统面料，相信就足已激发人们对雅致东方美学的兴趣。
“中国风”在国际时尚界中成为潮流，某种程度而言，意味着中国在全球市场地位的提升，消费者的需求被放大与重视，而在时尚相关产业上，品牌、设计以及行业中人在国际上的影响力，则是国家综合软实力的一个表现。
中国第一夫人彭丽媛在国际政治舞台上的亮相，让外界认识了中国本土品牌“例外”、“无用”和设计师马可，也让更多人开始关注中国品牌与设计——彭丽媛优雅大方的服饰装扮，往往包含着中国元素的细节，她成功地利用自己的时尚品味展示了中国设计。
在欧美设计师占主流的时尚圈，近年有越来越多的华裔设计师开始崭露头角，一大批具有实力的东方面孔设计师先后携作品登陆国际四大时装周，包括马可、夏姿陈，还有Masha Ma（马莎）、Uma Wang（王汁）等人。部分中国设计师的作品受到明星、政治人物夫人、中产贵妇们的青睐，并在不同场合获得广泛关注，比如设计师郭培为西洋天后蕾哈娜（Rihanna）2015年在有时尚界奥斯卡之称的Met Bal走秀时设计的“龙袍”，又比如许建树为演员范冰冰亮相第63届戛纳电影节开幕式设计的明黄色龙袍礼服。
刚刚结束的2017春夏米兰时装周上，中国设计师品牌RICOSTRU举办了发布秀，这也是Giorgio Armani首次钦点并支持中国女装设计师品牌。稍早时候的2017春夏伦敦时装周上，非官方时间日程的英国独立秀展Fashion Scout上，陈安琪、苏仁莉、李筱、陈序之等中国设计师也各自完成走秀或者静态的展示。
沈晔也指出，从近几年的国际设计师大赛（例如LVHM Prize等）上看出，越来越多的中国设计师入围，他们都代表了一股不容忽视的中国设计之力。
同样，国际秀场上的模特也渐渐浮现更多东方面孔，刘雯、杜鹃、孙菲菲等人频繁亮相秀场，并在国际T台上越走越远。
美国《福布斯》杂志网站上月出炉的2016全球最赚钱模特排行榜上，大陆超模刘雯以年收入700万美元（951万新元）的数字排名第八，她也是上榜的20名模特中唯一的华人面孔。今年初的2016秋冬伦敦时装周上，Burberry 邀请中国演员吴亦凡跨行担任模特并领场谢幕，是该品牌秀场首次由中国面孔领场谢幕。
国内时装产业大环境还不成熟
不过，在东西方审美存在明显差异的背景下，走出国门并跻身国际舞台的中国模特还只是少数，中国服装品牌的国际化也仍处于初级阶段，要让更多品牌“走出去”在国际市场上竞争，将技术、服饰文化输出到国际市场，提升中国设计师的话语权，还有相当一段路程。
为全球重要的服装生产基地与制造大国，中国时尚业到目前为止仍未能真正跻身国际主流，无法与国际知名大品牌形成竞争。
中国本土运动品牌李宁一度是积极拓展海外市场的表率。早在1999年,李宁公司就提出“品牌国际化”,随后更把品牌国际化提高到战略高度，希望打造一个具备东方特色的国际品牌。在2001年，李宁公司的第一家海外专卖店在西班牙桑坦德开业，开始了品牌的国际化之路，及至2011年，李宁的美国直营店关闭，2012年初，李宁海外业务负责人李嘉铭离职，同年7月，李宁西班牙经销商宣布破产，自此李宁国际化战略搁浅。
李宁在品牌国际化的道路上遇阻，外界对此有不同的解读，但从这个拥有一定知名度与美誉度的品牌经历来看，中国企业的国际化面临巨大的挑战，且将是个相对漫长的过程。沈晔指出，对于中国品牌与中国设主来说，“缺乏机会”可能是外部最大的阻碍，但与之相对应的是国内时装产业大环境还不成熟，这也是不争的事实，“你自己都不成熟，凭什么会有机会？”
他说，这些困境不仅来自外部，也来自内部，包括在互联网超快速发展的背景下，“山寨”与“抄袭”成为针对中国设计师的致命伤。
但沈晔也指出，现在可以看到越来越多的机构和力量在试图改变这个局面，比如像“栋梁”这样的买手店，还有独立设计师发布平台“Fashion Now”、“Labelhood”等，他们不仅在本土发声，更把越来越多的优秀设计师引向国际，这些都是推动中国时装行业往专业化、以及国际舞台前进的推动力，“毕竟时装设计师不仅仅应该有创意或理想，更应该有市场化定义与产业体系的呼应”。
《福布斯》评选“领衔改变中国形象的服装设计师”
【中国风特辑】之
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