历来不少作家爱写臭豆腐，但像夏丏尊一般，冷眼看世态，以幽默的，意在言外的笔调说着街头臭豆腐的叫卖声还真少见。
王丹近日在面簿上贴出纽约时报介绍台湾臭豆腐的半版报道，并大赞“台湾美食”用软实力让国际社会看到台湾，引起中国网民评说臭豆腐是中国美食，并非台湾美食。
这事看着有趣，臭豆腐源自中国饮食文化，而且是庶民饮食的一部分，没有人会笨到去否认。汪曾祺就说了，“臭豆腐是中国人的一大发明。”可因为王丹的政治色彩，也因为台海两岸的敏感关系，臭豆腐在诡异的政治氛围下，也在有意无意间被政治化了。
我并不爱吃臭豆腐，但这食物单是气味已够强势，不管喜不喜欢，远远的就会闻到它，而且来势汹汹的，躲也躲不了。这些年来旅行到中国，就经常在不同城市的横街巷弄里，在不经意间与臭豆腐邂逅，其中绍兴与长沙的臭豆腐尤其留下深刻印象。
多年前的暮秋，从上海搭火车到了绍兴，一个秋日午后，沿着古城的老街、窄巷一路漫游，走过三味书屋、咸亨酒店等绍兴景点与地标，来到一处行人熙熙攘攘的小市集，远远就飘来一阵浓烈带臭的气味，循着臭味走去，街市中好几档路边摊挤满了人，都是卖油炸臭豆腐的摊贩。热腾腾的炸炉旁，人人捏着一串串炸得金黄色的臭豆腐，蘸着酱汁吃得津津有味。这是我第一次见识到臭豆腐挑逗味蕾的能耐。
对我而言，绍兴是个充满嗅觉记忆的城市，除了臭豆腐，绍兴人也爱吃霉千张、霉冬瓜、霉干菜等又霉又臭的食物。对于绍兴过客而言，这些食物每一样都充满强烈的嗅觉与味觉挑战。
后半生长住北京的周作人，一直到了垂暮之年对故里绍兴的霉、臭吃食仍无以忘怀，他在81岁高龄时写了《略谈腐乳》说：“我因为从小习惯，对于故乡一切霉的臭的食物都很喜欢，无奈路远不能致，北京也有臭豆腐，其原始或亦来自绍兴……”
长沙有一条历史悠久的坡子街，与著名的黄兴路形成长沙最热闹繁华的商业区。有一年到了长沙，慕名到了坡子街上的老字号餐馆火宫殿，馋嘴的我听说这里既可吃到传统湘菜，也可尝到湘味小吃。后来因为读了汪曾祺的散文名篇《豆腐》才知道，很多人到火宫殿，都是冲着湖南风味的臭豆腐而来。
《豆腐》文如其名，全篇娓娓说着豆腐，并特别写了火宫殿的臭豆腐，提到毛泽东年轻时常去那儿吃臭豆腐，他1950年代再去长沙，特意又去吃了，说了一句：火宫殿的臭豆腐还是好吃。一句话成就了火宫殿臭豆腐的盛名。
有趣的是， 汪曾祺另外有一篇散文《独酌》，写他们在长沙，想尝尝毛泽东在火宫殿吃过的臭豆腐，循味跟踪，臭味渐浓，“快了，快到了，闻到臭味了嘛！”可到了眼前，却是一个公共厕所！汪曾祺后来有没有找到火宫殿？或可有吃到臭豆腐？他在文章里留了一笔，让读者自己想象去。
绍兴与长沙两地的臭豆腐其实各有特色。相较于油炸出来呈金黄色的绍兴臭豆腐，黑如墨的长沙臭豆腐在视觉上就没那么讨好。而炸得脆脆的绍兴臭豆腐，只蘸甜酱或辣酱吃，长沙臭豆腐出锅后则浇上汤状酱汁一起吃。
臭豆腐早已遍布中国大江南北，而且“流派”众多，绍兴式的油炸臭豆腐一般认为是南方臭豆腐的代表，“北臭”多偏向臭豆腐乳，如有300年历史的北京老字号王致和就广为人知。汪曾祺说的，发明人王致和来自安徽，上京赶考没考上，流落在北京，想起家乡的臭豆腐，于是依法炮制，在京城卖起豆腐。
在夏丏尊让人津津乐道的散文《幽默的叫卖声》中，写了不同种类的市井叫卖声。写到臭豆腐的叫卖声，他说得有趣：“卖臭豆腐干的居然不欺骗大众，自叫臭豆腐干，把‘臭’作为口号标语，实际的货色真是臭的。言行一致，名副其实，如此不欺骗别人的事情，怕世间再也找不出了吧！”
历来不少作家爱写臭豆腐，但像夏丏尊一般，冷眼看世态，以幽默的，意在言外的笔调说着街头臭豆腐的叫卖声还真少见。夏丏尊的这篇散文名篇，应是写于上世纪二三十年代，近百年前的作品了，可读来依然能引起共鸣。是夏丏尊说的：“臭豆腐干！”这呼声在欺诈横行的现世，俨然是一种愤世嫉俗的激越的讽刺！
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