时装界新规则:即看即买即穿

Burberry创意总监克里斯托弗·贝利。
Thakoon也将投入即看即买即穿的时装展示模式。
汤姆福特似乎在跟僵化、过时的“时装周日历”说Bye Bye。
Matthew Williamson是首批推出即看即买即穿的时装展示模式的设计师。此为Matthew的设计。
←本周刚落幕的伦敦时装周上,Burberry呈献品牌最后一个冬季女装,此后他们将采取一年推出两次“无季节”系列的崭新模式。

林方伟/报道

服装展示的规则正被改写。

本月,Burberry和汤姆福特(Tom Ford)不约而同地宣布将大幅度调整他们的秀展时段,不跟传统的春夏、秋冬服装周时间表走。

汤姆福特去年10月就破例缺席伦敦时装周,改用一支女神卡卡主演的3分钟视频(www.youtube.com/watch?v=JiSQHJ_a5Z0)展示他的2016年春夏女装。这么一来,一支视频透过互联网让全世界同时都能看到,还能无数次重看,为他的品牌大大省下办秀的金钱和资源。本月,这一向不按牌理出招的设计师更宣布将继续缺席2月纽约时装周,还会将他的男女秋冬时装合体,挪到9月的时装周,让台上看到秋冬装,台下买家也能立刻买到秋冬装。

Burberry也在月初宣布,刚落幕的伦敦时装周是他们最后一次在2月预展秋冬系列服装。在接下来的9月时装周,他们将把男女装合并,同时会大胆地摒弃季节的概念,每年同台展示两个“无季节”之分的男女装系列。同样的,观众也能即看即买即穿,不用如以往要等到半年后才看到T台上的衣服上架。

挣脱传统时装日历束缚

Burberry是目前唯一作出这一大变动,公然挣脱传统时装周日历束缚的大牌。创意总监克里斯托弗·贝利(Christopher Bailey)说:“我们这么做是希望将我们在T台上为买家创造的视觉体验与他们实际触摸到产品的时间拉近,将这两个环节紧密结合。”他也表示这是条没有回头的路,公司未来的创意程序将继续朝这个方向前进。他进一步解释,消除季节之分是要消除全球买家的季节混乱感,让他们无论身在世界何处,随时想买什么就买什么,而非要被欧美的季节牵着鼻子走。

汤姆福特并非开路的第一人,不少独立品牌的设计师已早早挣脱传统时装日历的束缚,自定游戏规则。美籍泰裔设计师Thakoon的个人品牌被香港时尚大亨曹其峰二女儿Vivian Chou领导的时尚投资公司Bright Fame Fashion收购后,也宣布缺席今年纽约时装周,改投向即看即买即穿的展示模式。

英国设计师Matthew Williamson更赶在伦敦时装周之前推出他的“即看即买”系列。Williamson关闭他的伦敦旗舰店后,将重心完全放在网上买卖。他今后将每年推出6个系列——也就是说每两个月就有新货到——专注在自己的网站和Net-a-porter网上店售卖。

这种变革对消费者或许是好消息,因为这些品牌正把重心放回消费者身上。汤姆福特就直批现今的时装秀日历“过时”、“不合常情”:“我们砸下一大笔钱搞时装秀,但顾客要等到半年到4个月后才摸得到服装,等到那时,新鲜感早已退了。”

传统的服装秀模式是在半年前预展下一季的服装,服务的对象并非消费者,而是买办人员和世界各地的时尚主编,让她/他们看了秀后能有充裕的时间策划杂志拍摄。然而互联网和社交媒体的介入打乱了这个次序。现在时装秀一落幕,T台秀的照片就马上上传到互联网,有些秀甚至还在互联网上同步直播,也就是说,时装主编和消费者的藩篱已被消除,这两组人是同时看到同一系列画面的。吊消费者胃口的模式已行不通,因为他们活在被影像轰炸的资讯时代,等到该季服装上架后,他们已对“过期”的影像不感兴趣了。汤姆福特说:“现今的消费者要的就是马上能买得到的时尚。”

“快时尚”惯坏消费者?

值得一提的是,大家都假装看不到房里的大象,这头大象的名字叫“快时尚”。快时尚每星期都有新的服装上架,这模式已“惯坏”消费者,让他们永远处在“饥饿”的状态。本地时装设计师吴婉君(Sabrina Goh)告诉我:“很多顾客会上门问我:怎么?这礼拜有什么新货到吗?他们早已习惯了快时尚快进货的模式,对时尚季节已没有概念了。这迫使我调整策略:以前我都是一次过把一季的衣服摆出来,但顾客要有源源不断的选择的感觉,所以我现在把一系列的服装分不同的时段,慢慢地上架。”

随着这时尚业的风吹草动,目前已僵化的传统时装周模式肯定会被逼转型,至于时装周未来会否被淘汰,似乎还言之过早。不过肯定的是,未来大家常见的关键词将会是“男女同台”“无季节时尚”“即看即买即穿”。

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