老花眼
烹煮前后，我习惯先轻嗅用料食材之香。在香港时同事们呼朋引类的日夜在外用餐，难得某日下厨，拿起一方豆腐吸气，嗅闻它清冽冽的香，隐隐约约，虚虚实实，出神许久，舍不得下手煮它。
读焦桐写吃，看他自述小学时中午吃便当是“人心激荡的时刻”，简直要跳起来引为知己。最主要的是食物多多少少有香味散发出来，小学生上课上饿了，一到吃饭时间，哪有不欢欣振奋的？
他将孩子们打开饭盒的情景叙述得细致有情：各家厨房烹制的香味让教室“空气中充盈着幸福的气息”。妈妈做的饭菜丰俭好坏，孩子一样吃着长大，幸福就在其中了。
孔老夫子曰：食色性也。圣人名言，乃天地至理。色未必人人有福享，食却是天下一视同仁，富爸爸穷爸爸都得把孩子养大。由于是每日必行的活动，要永远得出享受满足的幸福感很不容易。
多年前读李立群的自传，印象最深的，是妈妈每天给零用钱只够他在上学途中吃一只韭菜盒子，咬在口里韭菜香菇豆干碎混合的热香，让一个穷孩子真满足！那道香的记忆万分珍贵，他笔下特别地恋惜。
在一本鱼食谱中看见一式椒香鱼柳，编者形容“——多么可贵的香啊”；我亦大欢喜有人如此高度品赏食物的香。吃方面再怎么五花八门，现世的人实在不怎么在意“香”，上菜顶多看一眼菜的“色”，便吃了，除了捞鱼生要健身操般地站立呼喊。不过吃鱼生首要也是“色”，七彩缤纷的才好看，够彩头。一般而言，吃的重点当然集中在“味”觉。我曾见过人吃得兴高采烈，问：好吃啊？对方停下来呆了一呆，答：不知道，我吃东西很少管它好不好吃的。
我当下惊骇：不辨其味，那一生的吃不是辛苦白费了吗？
食不但维持人的生理肉体，更是商业文化艺术，也是在世为人的基本享受。我是个香迷；香对我是吃的前奏曲，像看电影开始时的主题音乐歌曲，带领你进入状况。忽略了香就吃，或者那道食物完全不香，是有点缺陷的。焦桐嗜牛肉面，对香的领略达到那烧牛肉汤鼎镬“在我的记忆中越来越香”的层次，甚至“似乎也越来越巨大，快要长得跟半个房间一样大了”。可见他对这“香”的迷恋不可自拔，极度强烈到了接近出现幻象的境界。在下大笑之余，拜服不已。我的段数远不及焦老大之项背。
华人是个讲究“香”的民族，不要说吃上头有“爆香”“蒜香”“鱼香”种种名堂，家喻户晓的“五香”，用料大角色有“香菇”，芫荽叫“香菜”，麻油叫“香油”，水芹或西芹称为“香芹”，还有大小“茴香”。我自己最迷茶树菇的香，可惜它的名字与香无缘。此外，新鲜橙皮薄荷生姜的香气我也爱之入骨，为了闻香，柠檬皮搽在手皮肤上半天不洗。
旧文学里女人的汗是“香汗”，古典美人叫“国色天香”；把女人勾上手了“一亲香泽”，既文雅且香艳。这香艳二字也绝，形象之极。从前读书人家美誉为“书香门第”，跟汗臭老粗对比。
诗仙李白有一首香腻的诗作《寄远十二首》之十一：美人在时花满堂，美人去后余空床。床中绣被卷不寝，至今三载闻余香。香亦竟不灭，人亦竟不来。相思黄叶落，白露湿青苔。
诗中的美人（是李白的情人吧）走了三年，床中的绣被还在，整整三年他还闻得出她留下的体香，那香一直不消失，悲哀的是人始终不回来。相思的诗人等到黄叶落，足见又过了一秋，只落得白露湿青苔的凄凉。
狂放的人，也不免一片痴心真情白露青苔。那香啊，是一个牵肠挂肚的梦，在空中。（传自墨尔本）
笔心
香对我是吃的前奏曲，像看电影开始时的主题音乐歌曲， 领你进入状况。——杨萱
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