一花一世界，不管是大城市里小事情的浓墨，还是小城市里大事情的淡写，都是旅行一座城市的最好方式。
文与图☉彭飞
一切都得从历史名词“南斯拉夫”说起。1945年二战结束，来自克罗地亚的抗法西斯战争英雄铁托（Tito）筹组南斯拉夫联盟，包括克罗地亚、波斯尼亚与黑塞哥维尔（波黑）、塞尔维亚、马其顿、黑山、斯洛文尼亚等地，成为中南欧最大的社会主义联邦。
巴尔干地区向被称为“欧洲火药库”，民族、宗教、语言、文化极其复杂，加上长期遭受四周列强侵占，西方与中东势力较劲，数百年来血泪斑斑。铁托以个人威望与强势统治，将南斯拉夫创建成社会主义阵营中的范儿，政治经济稳定，人民安居乐业。1980年铁托逝世，塞尔维亚族掌权，逐渐偏离民族平等政策，1990年前后苏联解体，东欧变色，南斯拉夫各盟国的矛盾即刻引爆，相继争取独立，展开了二战后欧洲最惨烈的区域战争。
而波黑正是这场战争的热点，数年间20万军民丧命，百万计黎民流离失所。20年过去了，这块布满历史伤痕的土地仍在缓慢地重建，许多战火废墟逐步恢复生机，我们沉默地走在波黑烽火故地，感受这个童话般美丽国度下隐隐作痛的历史沧桑。
血染的“萨拉热窝玫瑰”
波黑经历1991-1995年残酷内战后终获独立，首都萨拉热窝向有“欧洲的耶路撒冷”美称，以宗教多元性享誉欧陆，千百年来回教、东正教、天主教、犹太教在此和谐并存，留下许多珍贵而华美的宗教性建筑。这种欧陆文明与中东文明的巧妙糅合，在欧洲极为罕见，成了波黑独特的美丽风景线。
记载说，萨拉热窝是本地区政治、经济、宗教的中心，既有巴黎般繁华，又充满异国风情，曾是欧洲人向往的度假胜地。造访萨拉热窝，距内战结束已20年，但战争留下的破坏痕迹仍清晰可见，与传说中的美丽国度有极大反差。
我们沿内战后重建的市政厅走向第一次世界大战导火线的拉丁桥，处处一片惨淡，山坡上人家开始亮起灯火，却毫无生气，给人格外阴森感觉。最热闹的商业步行街，不见圣诞佳节购物人潮，炫丽灯火映照的街道上散布着触目惊心的“萨拉热窝玫瑰”——人们将内战期间迫击炮弹在地面炸开的凹痕涂上红色树脂，远观如一朵朵血红的玫瑰。据报道，萨拉热窝内战最剧烈时，城里每日平均遭受400次炮击，建筑与设施几乎全毁，伤亡难以计数。
战火虽已熄灭，战争带给人们的绝望与伤痛却几乎是永恒的。原本熙来攘往的商业大街偶尔三几个行人低头匆匆走过，品牌橱窗常被宣泄愤懑的涂鸦覆盖，美食餐馆前的桌椅不见人影。而教堂仍是热闹的，活过来的幸存者更祈求精神上的慰藉。天主教大教堂外教皇塑像下有个女孩枯坐了半个小时，老树下一个满脸愁苦的青年仿佛在寒夜里冻成石像，他们面前便是一幅仍在滴血的“萨拉热窝玫瑰”。
深深感受这座城市的伤痛与彷徨，游览萨拉热窝，你不能只做一个兴冲冲的观光客。此后数日，游览了科尼茨（Konjic）、布拉加伊（Blagaj）、莫斯塔尔（Mostar）和波契泰利（Pocitelj），沿途最常见的是墓地，几乎每隔一段车程便见到一片白色石柱指向蓝天的新辟墓园。市区观光时，经常就在繁华闹市街头，惊见壁上弹孔累累如蜂巢，自动步枪与重型机枪留下各类型恐怖狰狞的窟窿。有些房屋重建或翻新了，有些仍停留在20年前的那一刻。当地人不再驻足注视这些战争遗迹，似乎都已如常地生活，我们只能好奇如此生活常态，却不忍掀动那一页人们刻意以冷漠去回避的历史。》文转p18
赞
