与现代建筑 美丽邂逅

巴塞尔是瑞士第三大城市，城里的“普利兹克奖”建筑有12栋之多，俨然一座建筑博物馆。建筑大师的作品分布巴塞尔，几乎每走15分钟就会与一栋美丽建筑相遇。

说到巴塞尔，人们马上联想到的大概是巴塞尔钟表展和巴塞尔艺术博览会，除此之外，这座瑞士城市予人的印象是模糊的，既没有日内瓦的湖光山色，又没有琉森的诗情画意，轻易就能把它从旅游路线上略过。

但巴塞尔不仅是艺术品和钟表的大卖场，更是座文化之都，大小博物馆林立；如果你喜欢现代建筑，巴塞尔更是个天堂。这座瑞士第三大城市，西北邻法国，东北接德国，形成一个有趣的三角地理位置，人口17万多一点，可城里的“普利兹克奖”建筑，却有12栋，比例惊人的多。

巴塞尔因此是座建筑博物馆，在这里，一个“不小心”就能遇上建筑大师的华丽手笔，比如马里奥博塔（Mario Botta）、理查德迈耶（Richard Meier）、伦佐皮亚诺（Renzo Piano）都在巴塞尔留下代表性建筑，更别说大名鼎鼎的赫尔佐格（Jacques Herzog）和德梅隆（Pierre de Meuron）了，他们的建筑事务所就在巴塞尔，巴塞尔几乎就是他们作品的展示场。

我在巴塞尔逗留时间其实不长，就一天半，但因为目标清晰，一心只想看当代建筑，所以路线都规划好了，前脚才放下行李，后脚就搭上电车一路风驰电掣朝圣去。必须要说的是，巴塞尔是一座让游客特别容易亲近的城市，一到酒店登记入住，就会收到一张免费的公交卡，可无限量用来搭乘电车与巴士（该城没有地铁），只要搞清楚出发点和目的地的站名，一卡在手即可四通八达，出行十分便利。

巴塞尔被莱茵河一分为二，左岸称为大巴塞尔（Grossbasel），是经济商业及消闲中心，右岸称为小巴塞尔（Kleinbasel），属于老城区，却有着数量繁多的建筑艺术作品。旧世界里的新秩序，隐约透露着暧昧，而巴塞尔文化博物馆（Museum der Kulturen）是这种暧昧的典型。博物馆本是一栋建于1849年的新古典主义建筑，扩建时找来赫尔佐格和德梅隆在顶楼新盖了一个无柱的展览空间，墨绿色如蜂巢般的奇特结构充满现代主义，不规则隆起的屋脊和下垂的绿色植物非常奇突，却又独树一帜，很符合赫尔佐格和德梅隆的风格。

这对瑞士双子星建筑师的大名H&dM（赫尔佐格和德梅隆的英文名字缩写）如雷贯耳，虽然不好念也不好记，但一说起北京的“鸟巢”，大概无人不知，而H&dM，正是鸟巢的建筑师。

可以这么说，巴塞尔滋养了H&dM，他们的足迹在这座城市也无所不在。比如Sudpark老人公寓、瑞士最高建筑罗氏大厦（Roche Tower）、圣雅各布公园球场（St. Jakob-Park Stadium）都出自两人之手。其中在2013年建成的巴塞尔会展中心（Messe Basel）新馆，更是建筑迷不可错过的景点。

位于Messeplatz广场的会展中心是巴塞尔钟表展和巴塞尔艺术博览会的主场地，过了衔接大巴塞尔和小巴塞尔的中桥（Mittlere Rheinbrucke），远远就能见着一栋透着金属光泽的巨大建筑。建筑构造像随意堆叠的两个长方形，立体面采用铝片装饰，起伏不平，充满动感。最让人震撼的是，建筑师在大楼中央镂空“挖”了一个大圆洞，让阳光直透进来，形成一个开阔的天井，让人群可以在这个公共空间自由交流。内圆外方的设计，给这个庞然巨兽带来了流畅动线，人们游走在光暗瞬变之间，一步一惊于建筑的宏伟和秀奇。

走在巴塞尔街头，真的有一种每隔15分钟，就碰到大咖作品的快感。好比大师级建筑师马里奥博塔设计的国际清算银行大楼，矗立在Aeschenplatz广场，多变的切割面，具有瑞士南部提契诺州的典型建筑风格。同样由马里奥博塔设计的丁格利博物馆（Jean Tinguely Musuem），也是巴塞尔的一道风景，单是那非常有特点的屋顶，就可以让人看上半天。

从Aeschenplatz广场到巴塞尔火车站没有很远，步行个10分钟就到了，那附近都是大师的手笔，除了有H&dM的综合体建筑Elsassertor，还有白派建筑大师理查麦尔的Euregio办公大楼。

游完市区，按计划我的下一站是诺华园区（Novartis Campus），奈何碰上星期天，园区不接待访客，唯有望门兴叹。

诺华是国际著名制药公司，总部就在巴塞尔莱茵河畔工业区，21世纪初推出重建计划，让丑陋厂区不再单调无趣。而今，园区堪称建筑天堂，其中由迪纳与迪纳建筑师事务所（Diener & Diener）设计的项目，已登上多家建筑杂志的封面。之后，拉斐尔莫尼奥（Raphael Moneo）、弗兰克盖里（Frank Gehry）和安藤忠雄的建筑作品纷纷进驻，更是吸引全世界建筑爱好者的目光。

不得其门而入虽然可惜，却也让我有更多时间游览另一建筑观光胜地——维特拉园区（Vitra Campus）。园区其实不在瑞士境内，而在德国南部小镇莱茵河畔魏尔（Weil am Rhein），从巴塞尔出发，越过边界，约20分钟车程就到了，一路上都是欧洲郊外一望无际的旖旎风光，只觉赏心悦目。

虽说是“跨界”郊游，但交通路线一点都不复杂，只须乘电车到Claraplatz广场，再转乘55路巴士，在Vitra站下车就到达目的地了。小镇开阔葱郁，巴士还没靠站，远远就能瞧见造型奇突的Vitrahaus。

众所周知，Vitra以生产设计师椅子闻名，创办人威利费布（Willi Fehlbaum）1950年在莱茵河畔魏尔筹建厂房总部，逐步把它变成一个结合生产、展示、收藏、会议等多功能的园区，并拥有五位明星级建筑师的作品。

其中，外观迷人又充满奇趣的Vitrahaus展馆，正是建筑界双子星H&dM的作品，建筑有三角形的屋顶，如积木般层层交叉纵横堆叠成五层楼高，每一层的方向不同，形成直角空间和多边形空间的有机组合，游走其中，很能感受到一种独特的三维体验。这里展示了Vitra的家具世界，蜿蜒变化的通道像迷宫一样，整个建筑空间是如此的丰富巧妙。

Vitrahaus无疑是整个园区的标志，而在它正对面一栋外形狂放、线条扭曲的设计博物馆，一眼就能看出是弗兰克盖里的经典签名式手笔。

博物馆建于1989年，当时盖里没有很出名，也还没有得普利兹克奖，但他大胆挑战人们视觉印象的强烈风格，已经能够从这栋似乎在跳舞的博物馆身上看出端倪。我去参观时，博物馆正举行机器人特展，白色外墙上印着黑色大字，吸引许多设计爱好者蜂拥而至。

维特拉园区很大，至少要逛上半天才能尽兴，绕着它朝逆时钟方向走，柳暗花明处还有大师作品在“拭目以待”，其中就包括扎哈哈迪德（Zaha Hadid）建成的第一个作品——Vitra消防站。

说来，这个消防站还有点故事。1981年的一场大火，让Vitra损失惨重，公司于是痛定思痛决定筹建一个消防站。哈迪德那时还是个“纸上建筑师”，但当她拿出消防站的设计草图时，Vitra管理层都惊呆了，他们难以想象，这是消防站“应该有”的样子吗？锋刃般的尖角、倾斜穿插的混凝土块、纠结错乱的几何空间……但Vitra毕竟是搞设计的，他们放手让哈迪德去执行，一座充满幻想和超现实主义风格建筑就这样诞生了。当时，哈迪德已经43岁了，还没建成任何一件作品，这座消防站因此是她职业生涯很重要的转折点。

如今斯人已逝，能够站在这座具有先锋意义的建筑面前，如同是对哈迪德的一次瞻仰。我攀高爬低，在哈迪德构筑的空间里漫步、遐想，随手触摸那受岁月蚕食冲击的混凝土墙，却始终能够感受到冰冷石块所蕴含的激情与力量。

建在消防站旁边的，是由1992年获普立茲克奖的葡萄牙建筑师阿尔瓦罗西塞（Alvaro Siza）操刀的红砖厂房。西塞是葡萄牙的国宝，建筑语言非常朴素纯粹，常以简单但优雅的立方体建筑构建美感。他为维特拉园区建造的厂房，外形非常简单，却不失诗意和张力，很令人震撼。

日本建筑师安藤忠雄在日本以外的第一个作品，也建在维特拉园区，那是一座L形会议中心，设计简约，混凝土建材非常朴实，很有日式风格的内敛和禅意，与弗兰克盖里的张狂，形成有趣的对比。

虽是周末假日，维特拉园区游人并不多，一般旅客显然不会专程到这个位于德法瑞三国边界的偏远地方来。我虽然行色匆匆，但能够在这个建筑爱好者的朝圣之地流连半日，也算于愿足矣。