约旦之旅：死海与大漠 充满惊叹号

在死海感受无重量的自由漂浮，看着蓝天白云，心里有深深的感动。在瓦迪鲁姆沙尘笼罩下的沙漠，朦胧、有层次的风貌，以及沙漠里的小山丘那些鬼斧神工的艺术品，让人深深着迷。

公元2000年，普遍上也被称为千禧年。我记得当初从1999年要跨越2000年的时候有很多让人担忧的事，其中之一是电脑计算机系统可能会因为跨世纪而出现混乱。另外一件我一直记得的事情，是当时的凤凰电视台找了余秋雨与不同的电视主播，进行了名为千禧之旅的旅行，探访了四大古文明发源地与三大宗教发祥地，从希腊的奥林匹亚开始，然后一路以陆路的方式回到北京。

这场旅行在当时来说是一场文化、宗教与历史探讨的创举，也堪称华人传媒史上最大规模的跨国采访行动。他们的这一场旅途历时四个多月，走过10个国家，约旦是其中一个。我一直记得首都安曼依山而建，几乎全都是米白色的屋子，非常特别。

我很久以前就想去中东国家了，可是久久都没有实现。等到我终于想要去了，中东的政治开始不稳定，战争（内战）展开，已经不安全。在所有中东国家当中，约旦一直是政治最稳定的，于是我决定去看这个我在千禧之旅中看到就喜欢上的国家。

约旦是一个没有天然资源的国家。它的地理位置也不算得天独厚，夹在政治情况常常动荡不安的中东国家中。好在它有个很懂得交际的重要性与有着非常善于交际的国王，让它可以在中东与西方国家中穿梭自如，如鱼得水。1999年他们的国王Hussein（胡先）去世的时候，世界在职与曾经的政治领袖都飞到安曼出席他的葬礼，当中包括了四位前美国总统，还有那些各持着不同政见的人都为了胡先国王而出现在同一个场合。他的葬礼也是最多世界前领袖、政界重要人物聚集在一起的其中一次，他在世界政坛的地位与维持中东与西方国家的和平、努力不言而喻。

约旦人民提起这位国王时是充满敬意与爱，他们都一致认同他是个伟大而受人敬重的国王。

约旦人普遍上非常传统，会说英语的也不多。女性在公共交通上与男人分开坐（除非有亲戚关系）。单身女子上车的时候，男性大多数会自动让位，如果没有的话，司机或检票员则会安排。我想比起很多其他回教国家，约旦人算是尊重女性的。当然，如果单身女性旅行的话，为了避免不必要的误解，可以告诉对方你结婚了。（可戴上戒指）

我的危机意识算高，如果我觉得男人在试探性问的话，那么我就会说我结婚了，如果面对的是夫妻或长辈，我会老实告诉他们我单身，可是这通常也会引来许多问题。他们总是不解地问为什么没有结婚，如果我告诉他们我不想要孩子的话，那就更让他们百思不得其解了。我遇到很多约旦人育有超过五个孩子，所以他们对于女人不要孩子的说法是无法接受的。后来我学乖了，就绝口不提这件事。

在旅行中，我遇到的约旦女性不多，即便遇到了，沟通也是问题。有一次我在迷你巴士上的中间的附加位子坐着，后面一排坐的清一色都是女生。我跟她们打了招呼后就没有再说过话了。我坐下来不久后就感觉到有人在摸着我的头发，我往后方看了看，对她们笑了笑。我知道她们对直发的迷思，所以也不介意她们摸。当然，我听不懂阿拉伯语，可是我猜到她们对我的直发的赞叹与欣羡。我觉得那是一种女人与女人之间不需要言语的沟通，有点不可思议。

沿着死海一带有很多高级的酒店，大都号称有私人的死海沙滩让住客享受。我去过一家，非常商业化，进去要经过保安等检查。我因为要在死海过夜，在找酒店的时候无意看到一家旅馆，从房间走到死海沙滩大概只有200公尺，景色美得让人惊叹。虽然对我来说有点贵，可是最后还是订了。

我走进他们的餐馆时，就知道舟车劳顿，花费一大笔德士钱来这里是非常值得的。那里的员工给了我一间位置很好的房间，房号为－406，意为它在海平面406米以下的位置。房间对着死海，床位对着两片落地玻璃窗，房门外有两张椅子与小茶几，坐在那儿喝咖啡，望着死海是最高级的享受。

我抵达的那个下午风大，酒店员工Ziad提醒我别独自下海游泳。我泳技不佳，风不大我也不敢一个人游泳，我只想去感受死海那让人不会沉下去的威力。Ziad说他可以陪我下去，顺便帮我拍照。他给了我一包海泥，说正确的做法是先涂海泥，干了以后再慢慢把它搓干净，之后再下水。最后一个步骤最好是在全身涂上精油，才会达到最佳效果。

第二天我离开前又到死海去漂浮。这次我比较大胆一些，就让身体在海上浮着，感受身体那种有点像无重量般自由浮着。我看着蓝色的天空与漂亮的云，心里有深深的感动。我在小学六年级的时候就在书上读到这个名叫死海的神秘地方，我当时怎么也不相信人可以什么都不做就能够在死海里浮着。后来长大了些，就知道这不是传说，而是有科学根据的。

想着自己曾经梦想过有一天要在死海里浮着，然后竟然真的做到了，心里非常激动。我靠着自己的小小力量与坚持，慢慢在圆我心中的梦。

我去过摩洛哥、突尼西亚与中国的沙漠，但我想瓦迪鲁姆（Wadi Rum）是最特别也最迷人的一个。这个沙漠虽然是最商业化的一个，可是却又是最虏获我心的。我在那里的三天，几乎天天都尘沙飞扬，可是被这些沙尘笼罩的沙漠却因而呈现出一种朦胧、有层次的风貌，让人深深着迷。

瓦迪鲁姆大部分的沙是橙红色的，有阳光的时候，沙漠一片红色。沙漠里充斥了各种不同的小山丘，在经年累月风的侵蚀下，刻画出来的几乎是鬼斧神工的艺术品。手上摸着那些岩石的时候，心里有无限感受。这些石头在这里有多少日子，它们又会存在多久呢？

瓦迪鲁姆靠近沙特阿拉伯边界，也是世界文化与自然双遗产。它因为独特的风化岩石而被称为月亮谷，也是多部电影取景的地方。最经典的一部应该就是《沙漠枭雄》（Lawrence of Arabia），说的是把瓦迪鲁姆介绍给世人的T.E. Lawrence的故事。他是英国考古学家、军官，也是作家。你如果参加四轮驱动车活动，就一定会被带去参观劳伦斯泉水与他的家。

从劳伦斯家的小山丘上可以俯瞰一部分的沙漠，非常壮观。站在山丘上，几乎可以想象当初他住在这里每天所看到的景象。

阿拉伯语贝都因（Bedouin）的意思是漫游沙漠的人。历史记载贝都因人在北非、伊拉克、阿拉伯半岛的沙漠地带过着游牧般的生活。约旦大部分的贝都因人现在虽然在镇里有房子，可是他们只有冬天住在那里，天气比较暖和的时候，他们又带着随时可以迁移的帐篷回到沙漠、旷野过游牧生活。

与贝都因人聊天，发现他们都很有哲学思想，对生命与金钱都有很不同的想法。贝都因人非常友善好客，但是也不难看到现实生活与旅游业的恶性循环改变了一些人。我在佩特拉的时候会觉得他们有点过度纠缠游客，可后来我发现只要你礼貌拒绝，再加上几句阿拉伯话，他们便会停止骚扰你，也变得较友善。

约旦人普遍上都养育超过三个孩子，贝都因人更多。跟卖真假古董的贝都因人阿里聊天时，他骄傲地告诉我，他有两个太太，22个孩子。我看着他摊位上摆卖的钱币，他指了左边的说，那些都是真的古董，右边的则是假货，非常诚实。他问我要不要买几个，我摇了摇头，他也不说什么，就只是微笑。我跟阿里道别时，心里有一股暖流。阿里的淳朴在这个人人都想从游客身上赚一笔的年代，更显得难能可贵。我希望贝都因人都可以一直保持这样的淳朴。