冲向街头

2018年，是男女老幼都穿街头服饰的一年，也是街服成为各大品牌主要业务的一年。千禧世代已成为推动奢侈品市场增长的主要引擎，社交媒体在其中扮演了重要角色。

回顾即将作结的2018年，可以说是男女老幼都穿街头服饰（street wear）的一年，也是各大品牌都向街头风格延伸的一年。超大尺码，带有商标的连帽衫和帆布鞋的潮流又再回来了，街头，已经成为潮流的代名词。

可以说，街服已经变成欧洲奢侈品牌的主要业务。高级街牌Off-White创始人弗吉尔·阿布洛（Virgil Abloh）正式入主路易威登（Louis Vuitton）男装，担任品牌男装创意总监，这不仅强调了街服对奢华时装的重要性，也在很大程度上昭示着，奢侈品牌必须往“街头”靠拢才能继续生存。时尚业内人士调侃：不少时装巨头为了避免“被颠覆”，明智地选择了先自我颠覆。

趋势预测公司Trendalytics发布的一份最新报告称：“街服是由艺术家、音乐家、DJ和设计师共同打造的，它在近50年的时间里已成为一种不断演变的亚文化（sub-culture），意义远超过服饰，已经成为一种生活方式。如今，街头服饰在时尚领域有着空前影响力，连帽衫和T恤早就是人们衣橱中必不可少的品类，日常商务正装也逐渐被更随意的休闲装所取代。”

街服这种在70年代末以嘻哈舞蹈为根基，扎根于滑板、冲浪的混合式运动服、工作服和牛仔服，并在美国较贫穷城市郊区作为反“资产阶级”文化和奢侈品所崛起的时装风格，为什么能够全面覆盖时尚消费品市场？

带动街头服饰的核心力量就是新一代消费者，千禧世代目前已经是推动奢侈品市场增长的主要引擎，相关数据显示，千禧世代去年贡献85%的奢侈品消费增长；到2025年，他们在奢侈品的花销预计将占奢侈品销售总额的45%。要知道，千禧一代并非只是买买买，他们改变的是各世代消费者的购买习惯，以及时装品牌的营销方式。

街服潮让品牌逐渐拥抱了“上新”（drop）的概念：以远高于传统时装品牌的节奏，持续不断地发布新品，用新鲜感保证消费者的兴奋和购买欲。以往一年春夏、秋冬两季的新品上架，无法满足胃口越来越大的消费者。毕竟，千禧世代对新货所抱持的期待，与平时刷社交媒体想看看新鲜人事没什么两样。

说到社交媒体，在街服成为时尚主流的过程中，社交媒体的确扮演了至关重要的角色。Trendalytics报告指出，Vetements、A Bathing Ape和Palace Skateboards等潮牌在各自品牌社媒账号中的贴文，能获得更大回响，影响力远超明星代言人。这个年代，流量就是销量！

谁代言对街服爱好者而言并不重要，因为现实世界日益“虚拟化”，社群归属感、自身信仰、品味表达等看似空洞的理念，对他们来说才是“真实”的。

街服品牌强调能呈现和带出穿戴者的卓越感，尤其是有钱也不一定买得到的“奢华”概念。通过对街头服饰的支持，以外在形象来表现，昭示独一无二的审美观和价值观。因此，某些街服品牌采取的策略是：价格相对提高，并限制产量，制造出稀缺现象，提升买家拥有产品后的优越感。另外，精心塑造的品牌故事，与具有创意的人士跨界合作和出产联名款等，这些都能带来购买者的崇拜，让销售量激增，并顺便制造出高价转售的市场。古董衣二手店不怎么夯了，眼下最热门的是潮牌二手店，连潮牌Supreme的塑料购物袋都有人哄抢。

限量版球鞋目前已经成为街牌最热门的产品品项，Goat、Flight Club及Grailed等街头潮牌和运动鞋二手交易平台的增长，表明了街牌正在拥有和奢侈品近似的巨大转售价值。与此同时，奢侈品牌也开始调整产品种类，抢攻球鞋市场。古驰（Gucci）、普拉达（Prada）和巴黎世家（Balenciaga）正急切寻求运动鞋品类的增长，通过引人注目和价格高昂的产品，与耐克（Nike）、彪马（Puma）和阿迪达斯（Adidas）等运动服饰展开直接竞争。

对于本就愿意追寻潮流的人来说，街服风格看起来似乎是全新，同时也是舒适又不费搭配的超酷选择，但这所谓的“酷”能够维持多久？街服不是一种具体的服装款式，什么都可以是街服，什么也都可以不是街服，毕竟，能穿上街的都是街服，能突然火起来的都是潮牌。连阿布洛都说过：“我觉得街头服饰这个术语已经变成了陷阱，人们好像以为它可以被贴在任何服装上。”在有的评论人看来，街头潮牌和奢侈品牌趁着这股热劲，只是推广一种近似虚无的风格，而这种风格与历史上所有经典服装元素都是脱节的，最终会被“主流”风格所覆盖并退出潮流。所以说，街头服饰的确是时尚工业的摇钱树，但它的未来依然是个未知数。也有人说，正因为没有固定款型，街头服饰并不会马上成为转瞬即逝的时尚潮流，其兼容并包的特性会让街头服饰越走越开，融合很多色彩、款式、尺寸，说不定会变成一种“超级时尚”。

但时尚本是一场轮回，只有轮转快慢而已。