亲近的朋友都知道我喜欢“吃豆腐”。近来最惊艳味蕾的，其实倒不是文思豆腐，而是一个友人的私房麻婆豆腐。
那晚和一群师友在义安城的御园吃了一顿上海菜，席间言谈甚欢，大家对菜品也颇满意。一道清鲜的文思豆腐，点缀在东坡肉、龙虾等荤食之间，恰到好处。回家上了面簿，看见焦桐老师正在发台北某餐厅的牢骚，说的正是文思豆腐。
他说最初吃文思豆腐，觉得豆腐羹内的火腿丝、鸡丝、胡萝卜丝、芫荽颇为夺味，就要求不用鸡高汤作底，因鸡汤甚为浓郁，轻易即压抑豆腐的清香，“我不是来喝这种三八鸡汤的，我是来吃清清白白的豆腐。”他建议店家改用素高汤熬制，令豆腐表现轻淡之美；当年文思和尚发明这道豆腐羹，也是素的。
主厨解释：若舍弃火腿丝、鸡丝、胡萝卜丝、芫荽之属，白白的豆腐在白白的碗内岂不单调？
焦桐气煞：谁叫你们用白碗了，改成黑碗不好吗？
会心而笑。想起老友说的，古早味消失了，美食家才有东西写。文思豆腐早已由素变荤了。
菜以人名的例子，在中国饮食史上不鲜见。清人夏仁虎著有《旧京琐记》，里面有一段说，“士大夫好集于半截胡同之‘广和居’……其著名者为蒸山药；曰潘鱼者，出自潘炳年（也有说是潘祖荫的）；曰吴鱼片，始自吴闰生。”
以人名命名，此菜也必有故事。传说乾隆年间，文思和尚在扬州天宇寺修持，因为前往烧香拜佛者众多，他便以容易变化的豆腐组成豆腐宴，其中有一道用嫩豆腐做的豆腐羹，滋味鲜美加卖相上佳，吸引了远近善男信女前往品尝。当年乾隆皇帝下江南时也尝了此菜，大为赞赏，文思豆腐一度成为清宫名菜。
这道扬州名菜的绝妙首先在于刀工。纪录片《舌尖上的中国》介绍文思豆腐，配合画面的那段解说词写得很好：“要像切胡萝卜那样，将柔软脆弱的内酯豆腐切成毛发般粗细，考验的不只是手眼刀的配合，而是要心手合一……下刀时，要依左手食指后退速度相应起伏，先切片后切丝，整个过程必须一气呵成，容不得半点闪念。细如毛发的豆腐丝被放入清水中润开，这种云雾般的形态，常常被形容为中国山水画。但在今天看来，相对于口感，这道菜更像是对厨师的考较。”片中亲身示范的居长龙师傅，从19岁开始用了三年功夫将一把刀用到纯熟。
上海菜是杭州、宁波、扬州、苏州、无锡菜的集成，义安城御园的厨师来自扬州，文思豆腐做得好，也是题中之义。我们吃到的文思豆腐，不仅缀有火腿丝，还放了细粒的虾仁。用的究竟是素高汤还是鸡汤？问了几个尝过此羹的朋友，都答不确切。可见一般食客的味觉不如美食家细腻，而文思豆腐既出了寺庙，为凡夫俗子所爱，豆腐羹里加点高汤提鲜，只要不喧宾夺主，也未尝不可。
还有，就如被焦桐批评的那位主厨所言，在白碗里花朵盛开一般的豆腐羹，因有虾仁的浅粉和火腿丝的殷红而不显单调。
亲近的朋友都知道我喜欢“吃豆腐”。近来最惊艳味蕾的，其实倒不是文思豆腐，而是一个友人的私房麻婆豆腐。
麻婆豆腐同样菜以人名，一望而知出自一个麻脸女子，故事流传甚广，颇为励志，可歌可泣。
不知从何时起麻婆豆腐跟随到处移民的华人红遍世界，纽约、巴黎、伦敦、多伦多、墨尔本、东京……甚至非洲沙漠，有华人的地方就有麻婆豆腐，做法也演变得各式各样。在本地，以我的有限经验，美芝路的四川豆花饭庄，大巴窑翡翠小厨的麻婆豆腐都滋味尚佳。川籍朋友多会自制这道家常菜，比如相识多年的L姐厨艺了得，每逢她招宴，就意味着当晚将捧腹而归，佳肴中每每包括一道麻婆豆腐。
那天被我们几个不顾礼仪，几乎一抢而空的大盘麻婆豆腐，麻辣鲜香酥嫩烫浑，女画家主人的烹制法有点另类，却并不复杂：
超市买日本的可煎炒盒装豆腐，尽量沥干水分，置于锅中后倒入调料（要吃个痛快的话，四盒豆腐放两包麻婆豆腐调料），以微火慢煨几十分钟，直至入味。
要点之一在于，女画家是成都人，用的是家乡携来的正宗麻婆豆腐调料。
故事里的陈家麻婆豆腐创始人七姑娘巧巧，虽然不幸被老天爷在白脸上撒了把芝麻，却麻得娇俏惹人怜爱。受到众人交口称赞之后，我们不麻的“川婆子”画家在微信里借题发挥：
其实我也沒料到自己“微煎慢煨”的麻婆豆腐这么受欢迎，让我联想到艺术创作时，不要先多考虑观者的反应如何，花心思尽力去做就好。
一千个人有一千种麻婆豆腐。暂时在我心里，这位女画家版本的麻婆豆腐超越专业厨师，为最佳。
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