据知，香港每六个居民中即有一个是福建人，人口逾120万，當中不少在港岛东区北角一带聚居、生活，形成了所谓的“小福建”。
虽然如此，北角的福建人由于多来自晋江、泉州，因此在餐饮业上却也日益偏向发展面线糊、番薯粥、咸饭、煎鸡卷、炸醋肉、蚵仔煎等家乡菜。至于福建其他地区的标志性美食，如厦门著名的沙茶面，就不是他们的“那杯茶”了。
上世纪80年代末，骆宝珠从厦门移居香港，曾在书局街上开店卖沙茶面，但三四年后迁往福建人的第二个聚居热点——海对面的土瓜湾，夫妻档经营“厦门阿珠小食”至今，已是耳熟能详的品牌。
最近一两年，红磡和天后又分别出现了“台湾台姐沙茶面”和“庄记粉面”两家主打沙茶面的餐馆，可惜后者逃不出结业的厄运，使我觉得沙茶面大有可能从港岛上消失。
福建人吃沙茶面，多以油面配搭，而广东人则爱好米线，这是我在“厦门阿珠小食”亲眼所见。
面之外，提供削骨肉、猪肝、猪肾、猪大肠、大虾、墨鱼、豆卜、豆芽等多种佐料，让顾客各取所爱，灵活变化。
当然，沙茶面的好味与否，关键还在汤头。
“你这汤头比起我在厦门市中山路上尝过的要稀淡一些。”我喝一口汤后说。
“因为要迎合港人的口味，他们一般不喜欢汤头太浓太辣。”骆宝珠解释。到店里来的顾客毕竟以附近街坊为主。
骆宝珠制作沙茶面的汤头，通常先在家中用沙茶粉、花生酱、芝麻酱、蒜蓉、指天椒、油炒制汤胆，然后带到店中，等顾客点餐时，她才兑入用猪骨熬煮而成的清汤，调出清甜微辣的味道。
闽南语“沙茶”读作satay，音近东南亚的“沙爹”（烧肉串），而沙茶面实际上也源出后者。早在1917年，印度尼西亚西爪哇人塔斯敏（Tasmin Sakiban）首创以花生酱（花生、洋葱、糖、盐、水）为主要材料的沙爹肉串制作法，并传至马来西亚和东南亚各地。早年南下东南亚的中国移民受移居国文化的影响，将沙爹带回福建，加以调整、变化（我弃用“改良”一词，因为不喜欢其褒贬意味），用熬煮汤水和配搭面条的方式创造出新式美食，沙茶面从此在厦门盛行起来，成了当地人的日常美食。
说起了厦门，骆宝珠和先生都做了将来退休归乡的打算。
这并非因为疫情严峻打击生意的缘故，而是夫妻俩生有一女，如今长大了从事其他专业，对承接他们的小食店毫无兴趣。
届时，偏厦门口味的饕客只能对着老天喊救命了。