似雪沫般的午茶配搭春天的野菜，清淡的美味恰是人间欢愉的滋味。这是苏东坡的人生境界，也是令人为之向往的生活境界。
总听人说，疫情底下呆在家里，人人厨艺大有长进，几乎都成了美食家。看看周遭一些朋友这几个月的表现，似乎此言不虚。我不喜油烟，不爱厨务，却爱翻食谱，爱看饮食文化书。更由于老妈虽达90高龄，味蕾仍特别敏感，对食物颇爱挑三拣四，是半个美食家，逼得我常要打开YouTube，向一些饮食视频偷师，在自家餐桌上偶尔变个小花样。
这天无意间看到了饮食文化纪录片《风味人间》访问杭州名厨董顺翔，看名厨一边接受访谈，一边示范蟹酿橙这道仿古名菜的做法。蟹酿橙，这名字本来就充满诱惑。所谓“蟹到强时橙也黄”，橙子成熟的季节应该也是大啖螃蟹的秋季吧。
古籍中记载的蟹酿橙是一道起源自南宋的菜肴，简单的说是将蟹肉放入橙子内，以橙汁、酒、醋蒸成。在南宋文人林洪的《山家清供》可找到蟹酿橙的记载和做法：“橙用黄熟大者截顶，剜去穰，留少液，以蟹膏肉实其内，仍以带枝顶覆盖之，入小甑，用酒醋水蒸熟，用醋盐供食，香而鲜，使人有新酒、菊花、香橙、螃蟹之兴。”另外，宋代吴自牧笔记《梦粱录》也提到了蟹酿橙，而且与《山家清供》的记载几乎如出一辙也。
宋元留下的饮食史料颇为丰富，大家较熟悉的宋人食谱除了《山家清供》之外，还有《中馈录》《本心斋蔬食谱》等，另外如《东京梦华录》《武林旧事》等宋人生活笔记也记录了宋人的饮食文化与习惯。
近年来宋代饮食颇引起现代人的想象，据我所知，两年前一本制作精美，试图复原宋代饮食文化风貌的食谱《宋宴》甫问世即热销了好一阵，期间再版多次。《宋宴》作者徐鲤、卢冉、郑亚胜三人并非厨师，据说也并非精通厨艺，他们基于探索饮食文化的心理，根据宋元饮食典籍学下厨，复制了一席涵盖热荤、素菜、冷盘、羹汤、粥面、糕饼等各类美食的宋人飨宴，还原了数十道宋朝宫廷菜、文人菜与平民菜。
《宋宴》食谱按时令编辑，以春食始，以冬食终，内有南宋宠臣、清河郡王张俊招待宋高宗的酒宴中出现的“鯚鱼假蛤蜊”，出自《山家清供》，充满诗意饮食理念，“恍如孤山下，飞玉浮西湖”的梅花汤饼；卖相最为清雅悦目的是同样出自《山家清供》的“雪霞羹”。另外，书中的一道“蜜煎樱桃”即为出自《老饕赋》的，苏东坡爱吃的“烂樱珠之煎蜜”。
《宋宴》是一本罗列食材与烹煮步骤的食谱，却又不是纯粹的食谱，书中每一道菜还说了宋人的饮食品味、生活习惯与日常，甚或菜肴出处，读者如我，一边翻着书也不禁要用味觉去感受历史。
我虽不是“宋迷”，但对宋人、宋文 化颇感兴趣。几年前访问王筱云、扬之 水、齐东方三位研究宋文化的中国学者，听三位教授谈宋人的生活情趣真有意思。学者们说了，宋代财政比较宽裕，宋朝疆域虽然小，但宋朝是中国经济史上一个划时代的朝代。宋代名画《清明上河图》中的茶坊、酒楼、庙宇鳞次栉比，画家张择端以北宋京城开封繁华热闹的缤纷街景，反映了宋代的经济发达。由于宋人生活悠闲，经济充裕，即便器皿也精致讲究，在孟元老的《东京梦华录》就有这样的描述：“就店呼酒，亦用银器供送”；又“诸妓馆只就店呼酒而已，银器供送，亦复如是。其阔略大量，天下无之
王筱云教授说，宋人的雅俗观念特别强，他们尚雅、趋雅，雅与俗对峙，因而才有“都下富儿，虽脱村野，声态可憎”如此刻薄的对“俗”的批评；但在雅俗之间，宋人又圆融相通，俗中求雅，雅中有俗，既有市井俗文化，也有士大夫阶层的雅文化，彼此之间相互交汇。
读汪曾祺的《宋朝人的吃喝》，看他引用《东京梦华录》《梦粱录》等记录北宋都城风俗人情的著作，说明“宋朝人的吃喝好像比较简单而清淡。连有皇帝参加的御宴也并不丰盛。御宴有定制，每盏酒都要有歌舞杂技，似乎这是主要的，吃喝在其次。
汪曾祺是文人，也是美食家，他遍检《东京梦华录》《都城纪胜》《西湖老人繁胜录》《梦粱录》《武林旧事》之后说：“都没有发现宋朝人吃海参、鱼翅、燕窝的记载。吃这种滋补性的高蛋白的海味，大概从明朝才开始。这大概和明朝人的纵欲有关系，记得鲁迅好像曾经说过。”
细雨霏霏的星期日午后，手捧着今人制作，图片养眼的《宋宴》，一页页翻着，看到诸如“红白交错，恍如雪霁之霞”的“雪霞羹”，倍感赏心悦目。看着一道道不见名贵食材，却充满审美趣味的宋人美食，想起苏东坡《浣溪沙》里“雪沫乳花浮午盏，蓼茸蒿笋试春盘。人间有味是清欢。”
想象着似雪沫般的午茶配搭春天的野菜，清淡的美味恰是人间欢愉的滋味。这是苏东坡的人生境界，也是令人为之向往的生活境界。