回顾2020：时尚业加速转型

在冠病疫情裹挟之下，时尚界经历一场大洗牌，整个产业从内到外发生巨变：首先是时装周被迫延迟，又从实体转往线上，空荡秀场上，模特走秀，镜头转播，不少品牌抓住数码优势，有了新的营销场域。但随着疫情蔓延扩散，难关当前，零售业凋敝，不少品牌没有转圜余地，只能退出历史舞台，其中不乏我们耳熟能详的老牌。

各国间采取不同程度的封闭和病毒阻断措施，长期居家使人们的穿衣打扮与以往大不同，新的疫情时尚潮流应运而生。大家最离不开的是口罩这一必备单品，而口罩覆面，化妆品、护肤品的境遇之别也显现出来。

冠病疫情今年带给时尚界最直观的影响，就是改变了时装周举办模式。

从5月到8月，包括纽约、伦敦、巴黎、米兰四大时装周在内，上海、赫尔辛基、斯德哥尔摩等城市，都相继举办没有现场观众或现场观众极少的数码时装周。

与传统时装周相比，数码时装周顾名思义，以数码形式展示时装，在线秀场、虚拟展厅、视频播客、创意电影及图文内容是主要手段。因此有人认为，真正意义上的时装周已死。时装周机制数十年来之所以行之有效，不可忽略的一点是冠盖云集的秀场给时尚带来的仪式感。巴黎时装周转型数码后，受邀参与的中国著名设计师郭培就曾感喟：没有现场观众的人气和反应，时装周展示大打折扣。

9月以来，纽约时装周举办时，仅有极少数品牌保留线下走秀模式，更多品牌仍选择留在线上云发布；欧洲三大时装周也考虑到大部分国际媒体和买手缺席，以实体+数码方式举办，有的品牌甚至将实体秀搬到户外。

从媒体价值和公众效应上看，数码时装周影响力远逊于传统时装周，它更像是时尚产业应对冠病疫情的无奈之举。不过，无可否认的是数码化已渗透到时尚产业各领域，即使在时装周秀场外，品牌通过时装电影或视频的方式做营销或宣传已日益风行，比如古驰（Gucci）借助微电影，巴黎世家（Balenciaga）借助电子游戏发布新品，同时讲述更多品牌故事。

Berluti创意总监克里斯·万艾斯（Kris Van Assche）在品牌发布的视频中说：“我喜欢实体秀场，但有一件实体秀场做不到的事，那就是停下来，娓娓道出所有的幕后工作和灵感来源。”

数码时装周也为小众品牌和新锐设计师节约宣传预算，毕竟视频制作成本比实体秀低得多。数据创造的民主化“平行时空”，也让小品牌在大牌重压下有被发现关注的机会。

但不少业内人士认同，数码时装周只是实体时装周的一个延伸，实体时装周并不能被取代。尽管线下活动在时尚行业的地位短期内很难被撼动，但数码时装周仍可凭借其优势与实体时装周达成互补。

疫下之年着装风格最大的改变不外乎戴起了口罩，脱掉了鞋帽。居家生活让服装回归最基本的定义，简单舒适即是王道。

根据时尚资讯平台FashionUnited统计，今年美国市场男女工装的购买需求分别下滑38%及40%，取而代之的是对关键词“家居服”（loungewear）的搜索，与往年同期相比增长855%。冰火两极的反应，让人真切地感受到“时尚”的定义——在某一特定时段，人们推崇的着装风格。无疫之年，时尚大可天马行空，恣意所欲，创意点缀再多也不为过。大疫之时，一切穿衣风格瘫痪停滞，让位给了最简单普通却最舒适的家居休闲服。

本地女装品牌Love, Bonito在4月初推出了首个家居服系列，填补市场的巨大需求。包括6ixty8ight在内的家居品牌，出现了双倍销售额增长。疫情不退，短时间内服装设计难以再现浮夸风，最符合宅家需求的Slob fashion（懒人时尚）将会持续一段时间。

褪去华服，时尚焦点集中到口罩上。口罩的“罩”字获选《联合早报》“字述一年2020”的年度汉字，获得了近四分之一的总票数。由此可见在大家心中，口罩是疫情与我们之间最直接的关联物。毕竟病毒肉眼难见，但人人戴起口罩，神色紧张，就是大疫来袭的具象呈现。疫情之初，医用口罩“一罩难求”，大品牌纷纷停产加入抗疫。香奈儿旗下高定工坊成了口罩和防护服的生产商，LVMH集团旗下的迪奥、纪梵希美妆香水生产线临时改为生产消毒搓手液。本地不少制衣厂、手工作坊、缝纫义工纷纷自发在家缝制棉布口罩，送给社区和客工群体。一片小小薄薄的口罩成了最质朴的爱心表达。

待口罩供需恢复后，紧绷的神经放松下来。口罩作为今年主打的时尚单品，设计师以它为题开始创作，一时间花样百出，有代表新加坡特色的胡姬花、店屋、峇迪纹路，清新小碎花，卡通笑脸等，柔软的丝绸面料口罩也大有人爱。由政治人物带起的“衣罩一体”穿搭风格是之后发展的新潮流，商场辟出了口罩专区，已经开始售卖衣罩同款套装。在口罩潮流的背后，令人欣慰的是看到了时尚的适应力和创造性，设计师的魔法就在于可以美化任何生活中常见的单品。毕竟在可以预知的将来，我们还须与口罩共存相当长一段时间，接纳它，美化它，生活才能更加美好。

口罩，改变了美容产业和个人美容需求。

口罩遮住半张脸，有的人化妆品就少用一半。犹记病毒阻断措施期间，足不出户，什么粉底、眼影、腮红等，几乎用不着，每天素颜朝天。

解封后戴口罩外出时，感觉闷热，为了让肌肤更透气，粉底和彩妆品继续被搁在梳妆台上。

美容专柜收起所有试用品，直到上个月中开始才可试用但步骤严谨，比如只使用一次性试用棉棒，消费者不可自取试用品，要由售货员协助。

先试才买，是美容业长期作业，很多人习惯先试用彩妆粉底颜色，或护肤品的质感后才购买。在保留个人化服务的当儿，业者也纷纷借助科技辅助。例如大型美妆零售丝芙兰（Sephora）增设免费线上咨询，可通过Zoom、WhatsApp等与美容顾问沟通。此外，手机美容应用Virtual Artist，能虚拟“试看”眼影、唇膏，甚至假睫毛在脸上的效果。

另一可见趋势是，人们对护肤要求提高了，更讲究肌肤健康，对抗环境污染。“口罩肌”也成了一些人最大的肌肤烦恼，maskne这一词在美容界里广被使用，指的是脸颊嘴周因长时间戴口罩而出现的痘痘。

提倡洁净美容（clean beauty）概念的品牌受到更大的追捧，不少国际美容集团拓展该领域，如今年10月日本资生堂集团以8亿4500万美元（约11亿2668万新元）收购美国洁净品牌Drunk Elephant。

美妆品中，口红最奇妙了，起初它毫无用武之地，还有媒体讨论口红是否就此被口罩打入彩妆冷宫，但后来则“异军突起”，继续成为日常必备化妆品。

是的，涂了艳丽唇彩，一戴上口罩，谁也看不到，但一支口红像小魔术棒，能让人瞬间感觉自信。心情灰暗时，一抹唇彩代表活力。

清盘、倒闭、结束营业……冠病夺走的不只是百万人的性命，也扼杀了不少行业。不到一年，时尚界交出的“伤亡”名单名字不断增加，最新的大腕是英国零售业巨头阿卡迪亚（Arcadia）集团，该集团在11月30日宣布正式进入“管理程序”，即英国法律“申请破产保护”的说法。集团旗下近500家店面；除了Topshop、Dorothy Perkins、Miss Selfridge、Topman等品牌生死未卜（本地所有Topshop、Topman门店已在9月份关闭，转为网上零售）；1万3000名员工面临失业。

受疫情冲击最大的品牌多来自欧美。4月21日，英国著名家居品牌Cath Kidston宣布关闭在当地的全部60家店，900名员工顿时失业。品牌表示将转型做批发与网上生意，也不会关闭在亚洲的分店，不过两天后，负债65亿日元（约8372万新元）的日本分店宣布破产。5月4日，负债16.5亿美元（约21.9亿新元）的美国多元时尚品牌J. Crew，成为全球首个宣布破产的时尚零售大腕。6月1日，英国鞋牌Aldo在加拿大、美国、瑞士、英国申请债权人保护。7月8日，1818年开业，号称美国历史最悠久零售品牌之一的Brooks Brothers申请破产，并在寻求买家保命之际关闭当地51家门店。Guess、Victoria Secret则宣布在未来一两年大规模关闭门店，新马一带门店岌岌可危。中档服饰品牌Zara宣布未来三年将陆续关闭全球1200家门店，H&M则计划关闭全球170家。

在新加坡的“伤亡”名单上，除了拥有162年历史的老字号百货公司罗敏申，于10月底宣布清盘，一些品牌也不得不向疫情低头。打着社会意识，与亚洲区域工匠合作的布料与服装品牌Matter，6月15日宣布暂时结束六年的业务。可喜的是，品牌在其网站上留下一条后路：“这不是永别，而是暂时的告别。”此外，大家熟悉的品牌Esprit，也宣布关闭所有中国以外的门店，包括新马港台澳。

冰冻三尺非一日之寒，时尚业以惊人的速度阵亡也不能全怪冠病，只能说疫情加剧时尚业在疫前已存在的风险，现在只是“趁你病，索你命”罢了。首先，网购风潮已瓜分实体店业绩，如果有一部分客群已转向网购，这些人自然不会时常到门店消费。其次，实体店的租金与人工成本比网店高出许多，全球封关锁国，经贸与旅游业停摆，出血最重的肯定是实体门店。此外，全球实行居家办公、学习，人们无须外出办公应酬，对新衣物的需求锐减，不得不重新思考与审视以往既毫无意义又不环保的快时尚消费行为。往好的一面想，这场疫情只是加速时尚业洗牌、换血，劫后余生，才能健康茁壮成长。