要不是翁山淑枝让缅甸受到国际关注，渐渐对外掀开它神秘的面纱，也许至今的缅甸依然保持着它的低调，把所有的人文历史与美景，一一尘封在边境之内。 泰国、印度尼西亚、菲律宾、柬埔寨这几个国家常被列入东方旅客的热门景点。虽然缅甸在东南亚板块占地不小，可是却往往被忽略掉。我想，要不是翁山淑枝致力于为缅甸人民追求民主与法制的毅力，让缅甸受到国际关注，也渐渐对外掀开它神秘的面纱，也许至今的缅甸依然保持着它的低调，把所有的人文历史与美景，一一尘封在边境之内，孤芳自赏。 我的这一趟缅甸行为两个星期，由于时间不多，仰光和曼德勒只是匆匆带过，重点全都放在更吸引我，有“四百万宝塔之城”称号的蒲甘（Bagan）。 旧蒲甘区万千佛庙林立 我乘搭由曼德勒通往蒲甘的巴士，车程约五个小时。巴士里来至西方的背包客占了大多数，除了部分手捧着《孤独星球》旅游指南外，其余的几乎都捧着翁山淑枝的自传。可见要了解缅甸的人文历史，翁山淑枝的精神与贡献是不可或缺的一环。 巴士一到站，像其他的东南亚国家一样，成群的车夫就一拥而上，争取赚得微薄收入的每一次机会。我打发走车夫，租了一辆脚踏车就往民宿的方向骑去。沿街都是一些衣着朴素，脸上涂抹着一种淡黄色粉末（据说有防晒功用）的行人。偶尔也遇见一些披着袈裟，赤着脚，拿着钵，沿街领取布施的僧人。 蒲甘街道的建筑平平齐齐，没有什么特别修饰，甚至连路上的小卡车引擎也没有披上外壳，行驶时清楚可见运动中的发条链，很是新奇。 蒲甘所有的人事物似乎都公然地以其最初的面貌，最自然的形态，跃入眼帘，给我留下一种赤裸裸、坦荡荡的第一印象。 这里的地势平坦，很少有山丘，倘若站在高处就可眺望至好几公里外，美景尽收眼底。新蒲甘区大多数为民宿、商店及银行，旧蒲甘区则是真正历史悠久，万千佛庙林立的遗址。 旧蒲甘有一特别之处，就是处处皆是景点。因为只要一进入旧蒲甘，大大小小，形态各异的寺庙就无处不在，没有围篱，也没有指定的入口，寺庙就屹立在路边、树丛后，那么靠近，让人完全抽离以第三者观赏的状态，不知不觉地融入古迹里面。视线范围所及的地方，又依稀可见几座佛塔雄伟的剪影，我顿时不知所措起来，不知该选择往哪里去消磨时光。 旧蒲甘大部分佛塔都以红砖砌成，外观常伴随着各种动物的雕塑。经年累月，有些砖块已掉落或暗哑失色，颇有岁月痕迹。少数佛塔内则还保存着一些支离破碎的壁画。其中面积较大的阿南达寺（Ananda Temple）略显不同，塔身呈米白、淡黄色，属于保留得较为完整的一座寺庙。阳光照射在外墙的彩陶浮雕，庄严而宏伟，站在大殿外的空地，芸芸众生顿时显得渺小。 看不腻的日出与日落 我其实也没有特别安排行程，每天早晨固定时间到不同的寺庙去看日出，下午骑脚踏车在古迹里乱窜，傍晚时分又赶着选座面西的寺庙去追捕日落晚霞的倩影。 如果说蒲甘拥有东南亚最壮丽的日出与日落，一点都不为过。许多摄影师也都慕名而来。每每日出与日落时分，几座较高的寺庙总是挤满人潮，摄影师个个手持完善的摄影器具，对准焦点，肆无忌惮地按下快门，势必要留住这一番景色。 在蒲甘的每一天早晨我都躺在星空下等待日出。日夜交替，当太阳徐徐地由地平线冒出后，散布整个区域的寺庙也如大梦初醒，微微露出塔尖的剪影，丝丝的雾气悬浮在半空中，如蛇般地缠绕着佛塔。 不久后，天空中冒出热气球，是乘搭热气球鸟瞰日出的旧蒲甘观光配套，无疑也成了摄影焦点，点缀着橙色的天际。 日落时分，早到的游客就可占到一席好位置，然后坐在寺庙上眺望远远赶来的牛车队或巴士。旧蒲甘非常干燥，处处都是棕红色沙土，每每一有车队经过就沙尘滚滚。泛起的沙土飘扬在空中，形成一片朦胧，又成了另一道风景。 质朴善良的民族 佛塔的恢宏大气与信奉佛法子民的虔诚态度倾洒在暮色当中，即使摄影师们的快门声划破了日落的静谧，但看着夕阳西下，鸟雀归巢，依旧使我心安与踏实。 缅甸人民在军政府的严厉统治下，受教育程度不高，即使稀有的知识分子也不太敢挺身发言。大家仿佛知天乐命，淳厚老实地过日子，造就了一群特别质朴善良的民族。 我有一次在旧蒲甘区迷失方向的经历。这时巧遇一群午休中的割草工人，便上前问路。大婶不识英文，腼腆地找了另一个大叔来翻译，比手画脚下给我指了个方向。 我在沙地上艰辛地骑行了一个小时后，双腿有感疲累，于是便顺道坐下休息。大婶热情地与我分享她餐盒里的糕点。我尝了一块。用过糕点后，大婶还掏出一条小手帕，微笑着帮我把手指沾油了的地方擦干净。我心里满满的感动，想要回报些什么，在背包里翻来覆去，最后只找到了一包即泡茶包，送给了大婶。一次旅途中的迷失，为我带来了美丽的邂逅。 我喜欢在缅甸漫无目的地闲晃，发掘那些未经包装与宣扬，在不经意间流露出来，属于缅甸独有浓浓的人文气息与民间艺术。缅甸之行绝对是一次心灵的沉淀。
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