携子走入婆罗洲雨林

多数登山客到砂拉越姆鲁国家公园的目的，无非是冲着攀登石灰刀石林而来。作者仔细研究石林的攀登路线后，发现险峻程度远超过想象，因而和孩子留扎在五号营，大家还是度过了一个愉快的假期。

迷糊中，我按停了手机的闹钟，摸黑起身准备上班，却不小心弄醒了睡在身旁的孩子。孩子发现自己躺在熟悉的睡床上，呆了半响，一头钻进我怀里，哭着说：“妈咪，我舍不得那个地方，我要回去Camp 5住。”

我轻轻摸着孩子柔软的头发，安抚正在哭泣的他。让孩子念念不忘的Camp 5（五号营），其实就是位于东马砂拉越姆鲁国家公园（Gunung Mulu National Park）范围内的一个营地。在那里留宿的人几乎都是为了攀登石灰刀石林（Pinnacles）而来，因此营地只提供基本设施，没其他娱乐。

那里采用太阳能发电，到了特定时间就自动熄灯。营地周围是茂密的原始森林，也因此阻隔了外界的通讯。由于手机无法连接网络，我们所携带的通讯设备几乎都处于关机状态，无形中让

每个人都专注于面对面的交流。没想到那几天在雨林内的简朴生活，会让三岁的孩子如此眷恋。

当友人力邀我们同去攀登石林时，我们兴致勃勃马上答应了。仔细研究石林的攀登路线后，才发现险峻程度远超我们想象；加上基于安全考量，国家公园管理局不允许我们带着幼小的孩子攀登石林。因此，我决定把孩子带到五号营就好。一来不想耽误友人的攀登计划；再来，这类挑战意志力与耐力的考验，我希望孩子靠自己的能力去应对。

学习克服困难的过程中，体验远比成果来得珍贵。与其留下一张背着孩子成功登顶的照片作纪念，我更希望未来能听到孩子分享他的亲身经历，告诉我他是带着什么样的心情，去迎接沿途的挑战？

姆鲁国家公园距离姆鲁机场大概五分钟左右的车程，旅客可选择从古晋、美里，或是亚庇搭乘通往姆鲁机场的内陆航班。我们向国家公园预订的配套除了攀登石林以外，也包括参观四个各有特色的石灰岩洞穴。

这些石灰岩洞穴内，有许多经历了悠久岁月才形成的钟乳石和石笋。两者都是碳酸钙的沉淀物，经过水的分解和空气的化学作用，从洞穴顶部垂直往下生长的，就被称为钟乳石；那些含有

矿物质，沿着钟乳石往下滴的水溶液，则在地面堆积成石笋。钟乳石和石笋的生长速度，取决于水溶液的数量。平均而言，每十年可增长一公分左右，两者相连以后，就是石柱。

石柱的形成，除了客观环境的条件，也需要漫长岁月的沉淀。有时因为洞穴顶部不再有新的水溶液滴落，停止生长的石笋不得不宣告“死亡”；有时因为洞穴顶部有裂缝，因而长出了新的钟乳石。向导指着兰洞（Lang's Cave）内一根几乎快成形的石柱对我们说：“我等了25年，还是看不到这根石柱连接起来的时刻。”

只有一线之隔的钟乳石和石笋，仿佛阔别许久的两人，虽然迫不及待想和对方分享凝结了千万年的思念，却只能在飞速流逝的时光中，匍匐前进着。

“咫尺天涯啊！”我是这么想的，内心忍不住涌出淡淡的感伤。

兰洞造型各异的钟乳石让我们赞叹，鹿洞（Deer Cave）的壮观则让我们惊讶。砂拉越的尼亚洞因保留了原始人活动痕迹而闻名，我们询问鹿洞在很久以前是否也曾作为当地原住民的住所，向导回复说鹿洞不曾有人居住过。

“为什么？”我们开始猜测当中的原因，友人轻声说了句“应该是太臭了”，让大伙当场笑翻。

栖息于鹿洞内的蝙蝠数以百万计，它们的排泄物自然也相当有分量。经年累月下来，让鹿洞弥漫着一股淡淡的“蝠”气。在平稳的栈道上行走，我忍不住在想：当初建造栈道和照明设施的团队，是如何从零开始，完成这份艰巨的任务？

当天的重头戏，是观赏成千上万只蝙蝠在傍晚时分集体飞出洞外觅食的奇观。曾有日本电视台来此拍摄纪录片，并把飞舞的蝙蝠群画面标题为“在天空飞翔的龙”，形容得很贴切。

那时天空已开始飘着细雨，我们忘了随身携带雨伞，没等所有蝙蝠出洞，就先背着孩子离开，希望赶在下大雨前走回国家公园入口处。没想到中途雨势瞬间变大，孩子身上的薄雨衣在倾盆大雨中已起不了作用。淋得湿透的孩子和友人索性玩了起来，互泼对方雨水。雨中回荡着两人玩闹的笑声，逐渐舒缓了我紧绷的情绪。

“淋雨就淋雨吧！”这么一想，心境顿时豁然开朗。和孩子边玩边走，脚下的步伐反而变得轻快许多。

隔天参观了风洞（Wind Cave）和清水洞（Clear Water Cave），我们就跟随另一个年轻向导搭船沿着玛利瑙河 （Melinau River）逆流而上直达瓜拉比拉（Kuala Berar），再从那里步行至五号营。

前晚下的其实是这两周来的第一场雨，半个月的干旱导致水位太浅，很多时候我们须下水推船前进。河水不深，只到膝盖以上的高度，但水流却急。在冰凉的河水中，踩着凹凸不平的鹅卵石逆流推船，其实颇费力气，友人夫妇还因此个别被冲掉了一只拖鞋。这段不轻松但有趣的推船过程，是很难得又好玩的体验。

结束了船程，我们还得在原始森林中走上九公里的路，才能抵达五号营。雨林内各种动植物共生的和谐情景，交织成一片丰富多彩却相对寂静的画面。曾读过许多关于婆罗洲热带雨林的书

写，也有过不少美好的想象。直到这刻，我才有了真切的体会。

友人主动替我们背孩子走完难度最高的路段后才自行上路。他们体力好，脚程也快，抵达营地稍作修整，又特地冒雨走一公里多的回头路来帮我们拿行李，以减轻我们的负担。

那一刻，很感动。

旅途中值得久藏的回忆，往往不是路上的美景，而是这些窝心的吉光片羽。

五号营的范围其实不大，孩子很快就熟悉这里的环境，开始随意自在的乱走，时而回营房钻进蚊帐内自得其乐地玩耍，时而走来和我们一起晾衣服。也许少有这么小的孩子到访，留守营地的负责人也乐得陪孩子玩，逗他说话，还弹吉他唱歌给他听。

他们在食堂附近捉到一条小蛇，特地唤我们过去，让孩子有机会摸摸蛇身，做近距离接触。之前神色肃穆向我们讲解攀登石林路线的另一个资深向导，原来对蛇类有很深的恐惧。一脸刚毅线条的他被这条小蛇吓得尖叫连连，形象尽失，惊慌失措的模样把其他负责人逗得哈哈大笑。

看他们作弄彼此，相互取乐，我突然想起：这是他们的工作地点，那他们的家人呢？

我趁着晚餐时间问向导，他扮了个楚楚可怜的表情，笑说：“我们都是孤儿啊！”

原来五号营是特地为了攀登石林的旅人而设，附近并没其他原住民村落。向导孤身在此工作，家人都在远方，平时无法见面。他们只能在淡季回乡和家人短聚，若遇上旅游旺季，连续数周工作无休，是很正常的事。

我们从这个话题逐渐聊开，才知道向导是来自诗巫的伊班族，家族中不乏攀山好手。他父亲攀登沙巴神山十来次，还参加过在神山举办极速登山比赛（Climbathon）；母亲虽非职业攀山家，却也成功在神山登顶三次。说着说着，向导还提起年尾即将回乡办婚礼，他对可持续能源颇有研究，想在家乡盖间新房子，让这几年学到的相关知识能派上用场。

温文有礼的向导说起未来计划，语调依然平和，脸上却已洋溢着幸福的神采。

在五号营住了两晚，第三天早晨，我们沿着原路走出森林，准备回家。连续下了几天的雨，河水的水位终于恢复适合乘船行走的深度。我们搭船迎着蓝天白云顺流而下，孩子不时把手伸进

河中泼水，溅起的水花让他呵呵呵的笑不停。

河岸两旁的青葱翠绿不断往后退，前几天背着孩子在森林内冒雨赶路，克服恐惧走吊桥，踩着一身泥泞，与水蛭奋战的经历，此时曝露在阳光下，突然变得像蒲公英那样轻盈。仿佛风一来，随时就能把它给吹走，让我开始质疑那段记忆的真实性。

孩子，别哭，别哭。

对婆罗洲雨林的思念，已在我们心里悄悄发了芽。每回想一次，它就茁壮成长一分。等待时机成熟的那刻，它将带我们乘着风，漂洋过海，再度踏上这片迷人的绿色土地。