你可以为安藤去直岛，可以为草间弥生的红黄南瓜去直岛，也可以在无人的海边感受平静的四国，面对大海，掉入艺术圈……
对建筑大师安藤忠雄的初次了解是观看德国的纪录片，70多岁温和铿锵地向你阐述自己训练头脑和意志的特殊方式，以他的经历告诉你：一切皆有可能。出生贫寒，没上过大学，沉迷拳击，自学建筑，在奈良寺院顿悟，娓娓道来……再看看他的大胆思维：建在水上的，建在莲花池下的，藏身岛里的，他的小房子变成大世界，变成人与大自然共呼吸的理想国度。他的想法起始总是遭多数人反对，他却像武士般贯彻到底，向难度和经济效应挑战。
因为赶上了在东京的“安藤忠雄展 ——挑战”，也因为很幸运地提前三个月定到了直岛Benesse House Museum的酒店，去高松，坐渡轮，住进安藤忠雄的美术馆突然就成了现实。
早就知道直岛有艺术岛之称，英国著名的旅行杂志“Traveller”曾评选该岛为“世界上最值得旅游的七个文化名胜地”之一。同时，该岛也曾与英国著名小说007合作，在“The Man With the Red Tattoo”（雷蒙德·本森著）当中登场。由设计师安藤忠雄起头，来自世界各地的设计师加入规划设计的艺术之岛，已经将艺术的形式融入到岛屿生活的方方面面，草间弥生的大南瓜，大竹伸郎的“自由神像”，杉本博司的玻璃楼梯等等，是什么让这座差点被废弃的小岛起死回生，并期待着它绮丽的未来，这是耐人寻味并值得住一两天去感受的。
对多数日本人来说，四国都是一个有些遥远的小岛。保元之乱中败北的崇德上皇被流放至赞岐国，途经此岛时，为当地淳朴率直的民风所感动，故而将此岛命名为“直岛”。
自日本战国时期至德川幕府，自明治维新时期至第一次世界大战，岛上居民数百年来一直以渔业为生。日本明治维新后的工业化复兴之路，使这座内海上的小岛也无法回避时代变迁的命运。1917年直岛接受了三菱集团关于修建铜冶炼厂的计划，这给予了直岛之后不一样的繁荣，岛上居民人口和收入不断增加，医院、剧院等新生现代设施也随之建起。而此后的80年期间，由于炼铜所产生的大量工业废气污染了岛上的土地和植被，作为战后的工业所在地，濑户内海的岛屿曾一度被掏空，居民纷纷出走他乡。
在这样的背景下，福武先生请来安藤忠雄作为直岛复兴计划精神的一部分，1995年岛上第一所美术馆“贝乐思之屋美术馆”落成。被破坏的小岛和崇尚自然之力的建筑师，碰撞和融合着对历史的反思和对未来的期许，这或许就是福武先生和安藤先生共同想要创造和展现的直岛吧。
直岛最南端，由安藤忠雄所打造的地中美术馆，可是不容错过的景点之一。网络的照片上，你只能看到岛上几何图形，俯瞰整个美术馆的外形，除几何形状的天窗之外并无任何突起建筑。真正来到这里，你才会知道自己置身在地下的美术馆空间，“地中美术馆”顾名思义深埋在地下，戏剧性地仿佛置身在外太空。而安藤忠雄在设计上除了一脉的清水模工法与几何图形外，带给你极其强烈的视觉冲击感，甚至是压迫的感受……高冷、阴森，性冷淡的。
这起源于作者安藤忠雄的构思——一座从外面完全看不到建筑外形的地下建筑体。硬质建筑和自然生活在空间和时间的流动中对话，自然与建筑，光与影，生与死，相互矛盾着、纠缠着、依存着、适应着，却愈显隽永鲜活。里面有莫奈的睡莲，詹姆斯·特瑞尔的光线艺术品，瓦尔特·德·玛利亚设计的一个严谨尺寸的作品空间，从日出到日落，作品的表情时刻发生着变化……
你可以为安藤去直岛，可以为草间弥生的红黄南瓜去直岛，也可以在无人的海边感受平静的四国，面对大海，掉入艺术圈……
赞
