功利社会，一旦让商业利益附体，食评人被操作成乩童，公正指数不可能居高不下。
食评家这碗饭，不易吃。它总是和“关系”扯上关系，有时是与人牵扯，有时是和不同的文化龃龉。口味这东西太主观，食评家要说出一番让人觉得有意思的话，得有两下子，靠忽悠闯不出名堂。食评家月旦的对象，绕不开坊间靠饮食营生的大小厨人。
直话直说怕坏了人家的生计，一味盲捧或口无遮拦又有损自己的招牌。点评要有理又不置人于死地，赞美也当避免肉麻兮兮。思前想后，多数人选择齿牙余惠不瘙痒。不矜不盈，像似体操运动的高难度动作，得刻苦磨练才见功夫。
食评家，毕竟要有点分解味道的能耐。在色香味缤纷杂陈的菜肴跟前，说出一番让人折服的道理。他不能像众多饮食节目主持人那样，摆两个夸张的表情，讲两句反复使用的形容便交差了事。这类主持人在镜头前只抓紧一个原则：表情与用语尽量夸，惊叹语气拼命拉长，眼睛嘴巴使劲撑大，言不由衷地把食物说成八珍玉食。当今的饮食节目，主持者的品尝能力良莠不齐，道行不高的，节目开跑了三冬两夏，他嘴里吐出的词儿像仓鼠条件反射般在跑轮里不停地兜转——食物入口，不是QQ弹牙，就是入口即化；不是爽口，就是有嚼劲；要不就是味道如何的有层次变化。至于是什么样的层次感，不见透露。痴痴对着平面镜头前的食物，你其实无感无觉。
高手表述细嚼食物之后的感觉，犹如在酸痛的身上涂抹了上等的松筋舒骨功夫油，麻辣往里透，直爽上心头。哗众取宠的贫血形容，是下等的松懈油，抹上了却无知无觉。对电视机前的观众而言，概念化的用语，有点不着边际。面对卖相不赖的美食，要把个中滋味描述到位，不是普通的难。食评家不说空洞的话，他有辨别细致味道的能耐，解析出菜肴的用料微技与效果，像日本厨子那样平实地把菜肴搭配的来龙去脉细细道来，让观众长知识，他不靠夸大表情说事。
本地饮食牌子“老曾记”进军伦敦
，近日被英国知名食评人雷纳（Jay Rayner ）相中，在卫报撰文谈论伦敦“丑饺子”餐馆（Ugly Dumpling）之时，顺道涮了一下，但涮过了头。他直言冲着“老曾记”这块老招牌上门，结果大失所望，而得出铺子老未必就是东西好的结论。这讲法大致不差，因为社会不停向前滚动，老店铺永远要面对新世代味蕾的挑战。饮食也有代沟，“味变”，使“好东西”因时空而变味。饮食行业难有百年老店，多半是风光三几十年后，市场就动了喜新弃旧的念。
雷纳的口感与老曾记不合拍。他吃了老曾记咖喱卜，觉得它的馅料是“怪异、过甜的鸡肉咖喱糊”，用它来做“抹接浴室地砖的薄胶剂”更合适。
馅料被喻为化学粘剂，老曾记70年满足过的万千味蕾都太不争气了？雷纳嫌老曾记的咖喱卜粘口，让舌头感觉像“夜里睡不好而肿大”。这尖酸的形容，相当损。他误以辣油为松懈油，结果辣味过猛，意外伤及自己的江湖堂号。老曾记的咖喱卜并非人间极品，却是存在了逾半世纪的平民美食，好歹包裹着一层本土环境的滋味，外人未必能舔到这层美。
欧美另一类食评家比较在乎真人不露脸的追求。不露脸，据说可以回避经营者见他上门而倾情款待的贿赂，瓜田李下，坏了他“公正不阿”的招牌。听闻这类食评家上街猎食时，戴假发、挂墨镜，甚至不亲自埋单，以此隐藏自己。这招是否奏效，有人存疑。好比米其林评审低调不张扬地四处探食，得出推荐结果，仍是信者恒信，疑者恒疑。功利社会，一旦让商业利益附体，食评人被操作成乩童，公正指数不可能居高不下。
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