零食里见“虎踪”，让人听着不禁打冷颤，在方言还是主流用语的年头，“卖咸蛋”就是“挂掉”的隐语，衰！
半个世纪以前，本岛蚁民们对吃的要求，大概止于填饱肚子。所谓粗茶淡饭，并非为了养生，而是苟延性命。天灾人祸频仍的年头，米饭比稀粥档次高许多。我年少时，母亲不时提起她当年在兵连祸结的老家，能吃上粥水已是小确幸。天天有米饭落肚的人家，无法感知吃粥水是如何折磨辘辘饥肠的。晋惠帝得知苍生百姓以草根充饥时，反问满朝文武：既然如此，“何不食肉糜”？一言经典天下知。问吃草根者干吗不吃肉粥，这话听来十分反智，不识民间疾苦当之无愧。
当新加坡河还是一条脏水黑得发亮的岁月，臭气熏天的岸边随处可见赤膊蹲在长凳上吃粥的苦力。清粥一碗，搭配一小碟花生仁、一颗黑橄榄或半片咸鸭蛋就打发了一餐，一小口咸蛋一颗花生米配一大口粥，日子是这样过的。有半片咸鸭蛋其实已经在宠自己，手头紧的人家买回一罐豆腐乳，省一省可以从立春吃到冬至。以“吃”来描述豆腐乳也许有欠准确，应该用“吮”来形容比较贴切。不是吗，筷子往碟子里蘸一蘸豆腐乳，吮一吮再配一口粥，是最划算最有味道的舌尖享受。一小方豆腐乳，不华而实，只有身处生活下游才能精准感知。
想起“咸菜命”的说法。这句话从就如雷贯耳直捣我心。咸菜是好东西，这是我年少的经验。家常饭桌上，咸菜汤不时报到。把咸菜汤浇在白饭上，直达百转回肠，温度暖遍全身，是真快活。上初一时，课外运动后留校午餐，我的盘里有了咸菜一味，坐在身旁的副班长皱着眉头问我那是什么？能吃吗？我让他尝尝，他没接。他是市鼠，我是山鼠，在市区边缘的学府交会，对咸菜的认知，于我于他，都是文化震荡。我后来穿凿附会，难道“咸菜命”是因为咸菜便宜而被视为“贱品”的缘故？想起小时候到杂货店买咸菜，伙计赤手往瓮里掏出湿漉漉的一棵，再死命把它拧干。一棵菜长时间憋在瓮里，出瓮来还任由他人拧拧扭扭，简直打骂由人。生如咸菜，受憋、受压，没有面目。
时代在变，小媳妇总会熬成婆。番薯叶曾是村落人家信手拈来的食材，田里那一两畦番薯还未结果，长在地面绿油油的藤叶摘一把入镬清炒，也能吃得有滋有味。即便上菜市场，一把番薯叶也不过是五分一毛钱。若干年后世道现了荣景，有人忆苦思甜让番薯叶晋阶餐馆，飞上枝头变凤凰，才有了“阿公番薯叶、阿嬷番薯叶”的名堂。
咸蛋黄后来也有了档次。不知何年何月，中秋月饼的馅料，莲蓉的甜搭上了蛋黄的咸，味觉绝配成了消费新宠。单黄月饼叫座之后，业者把心一横端出双黄，价码上扬，市场欣然接受，商家赞叹那是富贵逼人来。
一两年前我无意间闲荡至乌节路某商场，发现一条人龙等候在还没开档的小摊位前，不明白它贩卖什么冬瓜豆腐？探问之下，始知近年有人神来之笔，把鱼皮蘸上蛋黄粉猛炸，居然异军突起，成为本土创新的超人气新零食。得宠之后，125克包装的鱼皮售价七八元，死忠客帮衬不手软，这等忠诚现象撩动了各路商者的敏感神经，纷纷投入火线抢一杯羹。于是咸蛋木薯片、咸蛋肉松、咸蛋黄蟹肉紫菜炸片、咸蛋黄冰淇淋……连西式快餐大咖麦当劳都在公车站大打广告，推出了咸蛋黄金炸薯条。相关产品就此络绎于途，炒热了一个咸蛋黄的口腹世界。
咸蛋黄零嘴红火之际，报上捎来消息。曼谷消费者文图并茂爆料，说他买了共和国生产的咸蛋黄鱼皮，享受到半途赫然与一只被炸的咸蛋黄壁虎打照面，十分恶心。生产商闻讯，第一时间道歉止血，但市场消费气势已锐降，专卖店人潮顿失。有道是屋漏偏逢连夜雨，数日后再有印尼女客上网陈述她九个月前买过同样的零食，也惊见壁虎的干瘪遗体。壁虎混迹咸蛋黄零食中，是生产程序出现纰漏，有人从中作梗，还是壁虎受不住咸蛋黄诱惑，历险而来不及断尾求生，终于壮烈陪炸，把一盘好生意推上风口浪尖，看官们只能静待调查结果。零食里见“虎踪”，让人听着不禁打冷颤，在方言还是主流用语的年头，“卖咸蛋”就是“挂掉”的隐语，衰！
