一笼蒸蟹上场，人生几何？美妙感顿生。
我是无蟹不欢的，秋风起，到苏杭上海，一路吃大闸蟹，各种吃法，好不快活！
托书法家王冬龄老师的福，朋友送他的一些阳澄湖大闸蟹给我们这桌吃了。杭州西湖边的餐馆“外婆家”饭桌上的菜是好的，但正值雄蟹丰美的季节，诚如清代“蟹仙”李渔所言“鲜而肥，甘而腻，白似玉而黄似金，已造色香味三者之至极，更无一物可以上之”。
一笼蒸蟹上场，人生几何？美妙感顿生。我与《红楼梦》的薛姨妈一样，吃大闸蟹掰着吃香甜，不假手予人，配搭绍兴十几年黄酒，不用担心蟹性寒。吃蟹也没固定招数，往往先品尝鲜美的蟹黄和蟹膏，偶尔先吃蟹钳，蟹腿留到最后。很多人不爱吃蟹是嫌麻烦，要剥要咬要舔要嗍，可奥妙与乐趣就在其中，能不用蟹具就不用。
极爱吃蟹的作家丰子恺父亲说吃蟹是风雅的事，内行吃完螃蟹，蟹骨还可拼成一只很好看的蝴蝶，其父吃下来的蟹壳，真是蟹壳，而像我这种粗鲁吃法，吃完后只有狼藉一片，伴以黄酒与葡萄酒、茅台轮流喝下来，喝成“关公脸”。没想到初次会晤与座的杭州艺术家够疯爱闹，载歌载舞，将气氛炒至超“高”，不知不觉竟将自己的名字“向京”更名“向（着）杭（州）”！
杭州“川味观”厢房桌上的大闸蟹重达六两。餐饮界大腕说起，最顶级的大闸蟹运往最舍得出高价的香港、澳门。最顶级斯里兰卡螃蟹也是价高者得吧，不由惘然。感恩这一路有人“埋单”，吃起大闸蟹毫无经济压力。
每年螃蟹还未上市，李渔早早存好了买螃蟹的钱，称为“买命钱”，呵呵，因为据说他一顿能吃掉二三十只蟹啊。李渔的秋天只能是“蟹秋”，还要备下“蟹瓮”和“蟹酿”来腌制冬天吃的“蟹糟”，张罗这一切的小丫鬟被他冠以“蟹奴”。
丰子恺在自家院落养蟹，中秋之日捞出作宴，从头盘，主菜，配菜，全是螃蟹，而且剥肉不得立食，必须先放在蟹斗里，等到所有肉剥出，再混入酱醋，以此下饭。
到了上海，仍然吃蟹，而且是吃了两轮的全蟹宴，我们的字典里当然是没有“胆固醇”这个字眼的。
那是“懒人的吃蟹法”，“谁先觉”画廊总监陈荟妃说。
大众点评网推荐的“蟹尊苑”去吃晚餐要领号排队的，站在餐馆门外等了半小时，眼盯着玻璃门内的客人吃蟹的模样，心想怎么还没吃完呢。这时节，仿佛出到街头的都是来吃蟹的，可谓秋天上海一景。
然而，老字号的新光酒家方亮蟹宴才是一绝，摆在桌面上的，不管蟹钳，还是蟹柳（脚）、蟹膏都已经手工处理好，满满一叠，相等于吃了一箩的大闸蟹，还不用动手劳动，也很幸福。清蒸蟹钳、清炒蟹柳都很美味，最登峰造极的是蟹膏烧银皮，大闸蟹最浓郁的蟹黄与最肥厚丰美的蟹膏融合成为人间至鲜之物，无以形容之。这回蟹宴佐以古越龙山的绍兴花雕酒，更有贵州茅台镇黔台酒70年酒香相伴。谁想与座的黔台酒老总、画廊经理拉得一手好二胡，现场助助兴，可恨自己才疏学浅，无法作诗咏蟹。
嗜蟹比我们疯了的文人画家多着呢，徐似道由衷觉得“不食螃蟹辜负腹”，陆游更厉害，“蟹肥暂擘馋涎堕，酒绿初倾老眼明”，肥蟹加美酒，昏花老眼都没了。
历代名画家也是边沉沦边画这绝伦之物，元代倪瓒蟹画逸笔草草，他还写了《云林堂饮食制度集》，传授煮毛蟹和蜜酿蝤蛑（海蟹）的方法。明代沈周的蟹画造型拟人化，特别卡哇伊。不久前在台北故宫看到灵感取自沈周写生手册，清一色蓝螃蟹爬满棉布手绢，马上购之。反观，徐渭的蟹独具傲骨，在《黄甲图》题诗“兀然有物气豪粗，莫问年来珠有无。养就孤标人不识，时来黄甲独传胪”。
在亚洲文明博物馆“又见香雪庄”特展中看到清代画家边寿民册页上的墨黑螃蟹，也很喜欢。齐白石的蟹之红，令人垂涎，而他吃蟹吃到半途会忽然停筷，若有所思，把蟹腿指给夫人看，说：“蟹腿扁而鼓，有棱有角，并非常人所想的滚圆，我辈画蟹，当留意”，这是职业病了。唐云的螃蟹图中一只只蟹从罐内爬了出来，有点摇摇晃晃，是蟹还是画家醉了？
