近年来，离散概念渐渐广泛化，也指一个国家或民族被逼迁移的离散者，或自愿移民却心系故土的离散群体。有趣的是，梁文道与焦桐吃娘惹菜都吃出了离散的滋味。
都说马六甲是娘惹菜的原乡。在马六甲的时候，特别想尝尝来自原乡的娘惹菜。古城四处可见娘惹菜餐馆，可口碑不一，有的还可以，有的只能说不过尔尔。
总觉得音译自Nyonya的“娘惹”二字翻译得巧妙，对于远道到南洋的旅人而言，“娘惹”一词不但颇有“南洋风情”之类的异国情调，而且颇带几分魅惑与神秘色彩，还有几分俏皮，颇能教人浮想联翩。有一回和朋友谈起，朋友说，“娘惹”中的“娘”，翻译灵感有可能来自福建话，至于“惹”，那真是神来之笔，将“娘”与“惹”两字结合起来，感觉上成了“绝配”。是耶非耶，语言学家也许有精彩的诠释。
曾经有位国外朋友问，娘惹菜是不是一种菜系，于是颇费唇舌解释，娘惹菜源自娘惹，所谓娘惹其实指的是土生华人女子，土生华人则是早在几个世纪前，明朝中期随郑和下西洋，从中国南迁的华人移民与在地马来人通婚生下的子子孙孙。
娘惹菜是中餐和马来餐相结合的特殊风味，就如一贯色彩斑斓的娘惹文化，娘惹菜的口味一般比中餐浓郁，但又不似马来菜的热辣，而其烹饪手法又和中菜一样，少不了炒、煎、炸，也常用焖、炖等方式。
从娘惹菜这饮食文化现象其实可以联想起马六甲的历史发展与沧桑，也可从味蕾中感知早期华族移民与在地人的彼此融合与包容。
不知什么时候开始，“娘惹菜”在华人世界特别红火，更获得作家文人垂青。台湾作家及《饮食》杂志创办人焦桐对娘惹菜特别钟爱，他把娘惹菜称为“一种文化杂交的混血菜”。多年前其《饮食》杂志还特别策划了一期“马六甲：娘惹菜的原乡”专辑。做为来自台湾的新马旅人，焦桐对娘惹菜的认同别有一番风景：“娘惹菜是中华料理的远亲，是海外华人所开创的文化奇葩，那菜肴有乡愁的热度，还带着离散的滋味。”
近年来，其他地区的华文作家爱以“离散”二字形容娘惹菜，香港媒体人梁文道有篇散文叫《离散花草娘惹菜》，那是他在10天之内去了两趟马六甲，见证了古城的娘惹风情之后写下的娘惹颂歌。梁文道称娘惹菜是“世上最古老的fusion”。但因“历经几世纪的实验演化，所以完全没有其他新近草创的混种菜的生硬与不谐。”他又认为，很难在香港找到正宗的娘惹菜，在他看来，“娘惹离不开它的土地。娘惹菜一旦离开了美丽混杂所需的水土原料，难免就成了失根兰花，香港饭馆里的次级仿制，南洋香草的罐头标本。”
上世纪末以来，离散（Diaspora）研究因全球移民热潮而成显学。最初，所谓“离散”大多指犹太人在全球各地的迁徙。近年来，离散概念渐渐广泛化，也指一个国家或民族被逼迁移的离散者，或自愿移民却心系故土的离散群体。有趣的是，梁文道与焦桐吃娘惹菜都吃出了离散的滋味。
焦桐在马六甲、新加坡和槟城这三个娘惹菜重镇都吃过他口中的南洋“混血菜”，而且颇有自己的饮食心得，他吃出马六甲、新加坡和槟城的娘惹菜同中有异，马六甲、新加坡的口味偏甜，菜色中椰浆掺得较多，同时，因为受到印度尼西亚的影响，菜色中常取材芫荽籽和黑果。而槟城的娘惹菜则受泰国影响，口味偏酸、辣，香料也下得重。
焦桐难忘的娘惹菜不少，他先后写过“参峇臭豆苏冬”、炒空心菜“马来风光”等传统娘惹菜。炒空心菜是娘惹菜里很普遍，也很具亲和力的一道菜，娘惹炒空心菜除了加上参峇峇拉煎一起炒，有时也不带辣，做成空心菜炒蒜泥或炒虾酱，这种煮法就非常具中餐色彩。过去我总以为空心菜纯属南洋特色菜，可有一回读香港作家薛兴国写空心菜，他斩钉截铁说了，空心菜为道地的中国土产自古就食用。云南贵州一带叫空筒菜，港人爱称为通菜。
对于焦桐这位南洋过客而言，空心菜炒参峇峇拉煎特别有吸引力，他对“马来风光”的着笔颇为引人遐思：“空心菜有了峇辣煎，一轻一重，一淡一浓，素朴的外表忽然有了艳丽的身影，菜茎的韧涩感忽生曼妙的滋味。那是感官和精神在交互作用，表相与实质的彼此发明、阐扬。”
自从两年前本地几家娘惹餐馆首次得米其林评审委员相中，将米其林星颁给娘惹餐馆之后，本地娘惹菜的身价水涨船高，颇掀起一阵娘惹风。老实说，相较于马六甲的娘惹餐馆，新加坡的娘惹菜其实也不遑多让。我们在马六甲吃的娘惹菜少不了黑果亚三鸡、参峇羊角豆、炒杂菜、仁当鸡、娘惹式虾酱煎蛋等等。正巧梁文道两度造访的“麦哥娘惹餐厅”我们也去了，在那里吃了叫味蕾受宠若惊的娘惹甜品煎蕊，那里的煎蕊特别诱惑味蕾，浓香而细致，还有，那白中带蓝，用蝶豆花汁浸泡糯米裹成的蓝花粽，有滑滑的口感，隐隐的清香，那来自蝶豆花的蓝，艳丽又内敛，是娘惹粽的灵魂，也是我对马六甲娘惹吃食的偏爱。
