卡奇（Kutch）位于印度最西部，与巴基斯坦接壤，是一个多灾多难的地方。2001年发生的大地震，摧毁了大半个首府普杰（Bhuj），约有10%人口遇害。它是印度最干旱的地方，曾经有过55年不下一滴雨的纪录。据说是圣雄甘地从空中播撒一种非洲的旱生植物，这种植物牛羊不吃，不需要水分也能快速生长繁殖。经过多年的努力，大面积的植被终于带来了雨水，才慢慢的改善卡奇的自然生态。当然这还不够，印度政府在卡奇开凿了大运河，把古吉拉特邦（Gujarat）三条河流的水调过来，这才彻底改变了卡奇的命运。现在随着印度的改革开放，慢慢发展起来。
打开卡奇的地图，有两个地方引起我的兴趣。一个是“Little Rann of Kutch”，另一个就是“Great Rann of Kutch”。地图上的Little Rann附上几只野驴的照片，我就以为Rann指的就是这种动物。去了Little Rann才知道，Rann是沙漠的意思。在印度，“沙漠”泛指不长农作物的地方，比如不毛的盐碱地、沼泽、荒漠、戈壁滩和雅丹等，而并非我们所理解的那种延绵沙丘的沙漠。后来去了Great Rann才知道Rann是直接引用印度语的Ran，即沙漠的意思。同样是Rann，两处自然景观却截然不同。
野驴与鸟类栖息地
小盐漠（Little Rann）是个约有5000平方公里的盐碱地自然保护区。由于寸草不生，印度人把它称为沙漠。保护区是各种迁徙鸟类的栖息地，里头住了约3000多只濒临绝种的印度野驴。Zainabad是最靠近和进入保护区最便捷的村子，我一大早从拉贾斯坦邦（Rajastan）南下，换了几趟车，隔天下午两点多才抵达Zainabad。那里没有住宿，只有一家经营保护区豪华游的Desert Coursers顶级度假营。豪华游包括住宿一晚和三餐，要价2000卢比（约40新元）。
喝了下午茶，约4点钟坐上吉普车开始豪华游。进入保护区不久，车子在一个湖泊旁停下来，湖中央有许多火烈鸟和从西伯利亚飞来过冬的蓑羽鹤。由于鸟禽距离湖边太远，不宜观赏。倒是湖边的几只野驴引起我的兴趣。除了脸、背、颈和鬃毛是棕褐色，野驴全身是白色的。它们似乎已经习惯了游客，只要不太靠近，不会造成它们的不安。司机说，除了啃食盐碱地表的盐生植物，野驴也偷吃周边的农作物才存活下来。
从湖泊去盐池的路上，不时都可看见一群群的野驴，只是车子一靠近，它们立刻就躲进树丛里。不久，车子在盐池停下。主人从屋里出来和我们打招呼。所谓的屋子，其实是用塑料和草席搭建成的临时住所，用来避风遮雨。主人是保护区里的村民，他们在旱季时用泵从约3.5米深的盐井里抽取高浓度的盐水，流进人工筑起的一个个盐池晒成盐后，赚取每100公斤20卢比的酬劳。他们一年有8个月住在盐地里，生活用水和食物都得从外面运来，非常辛苦。
雨季时，他们的住所先是被海水淹没，接着就是雨水。当雨季结束水退了之后，由于土壤里的盐分太高，植物无法生长，加上漫长的旱季导致土地龟裂，形成特有的自然景观。辞别采盐人后，司机把我带到观赏日落的地方。这时我才明白为什么当地人把这里称为沙漠。龟裂的盐地无边无际，寸草不生。当落日像火球般慢慢的从天边落下，天色逐渐暗下来时，我们开始返回住所。隔天早上，离开小盐漠续程前往与巴基斯坦接壤的大盐漠（Great Rann）。
下午两点多抵达普杰，参观了大地震后幸存的，建于18世纪的Aina Mahal皇宫，我开始打听去大盐漠的方式。旅舍老板说没有班车去，只能包一辆电动三轮车，要价1200卢比（约25新元）。晚上在一家餐厅用餐时，还真碰到一对巴西情侣包了辆电动三轮车来回跑了160公里，或许是沟通上出了问题，他们没到大盐漠，只去了一个售卖当地手饰品的村子。这时来了一名绅士打扮的中年人，他告诉我们每天早上9点半，有几辆停在Jubilee Circle专程到那里的旅游车，这让我松了一口气。回旅舍途中，我又向附近的店家确认车子的事，都说那样的专车只在早上8点钟发车。
路程辗转景区偏远
隔天早上7点多到了Jubilee Circle，再询问关于旅游车的事，却听说没有，我还真是傻眼了，只好到车站打听。可能是打听旅游车的游客太多了，车站询问处的老雇员双手合十，拜托我不要打搅他办公。这时身旁一老者代我询问，才听说9点钟有一趟到Hordo的车子，Hordo距离大盐漠约5公里。这时来了一名年轻人，他告诉我要先到50公里外的一个叫Bihandiyarar的小镇，再转车到Hordo。并告诉我车子停放的地方和车牌号码，还说9点有一趟车。我按照他的指示找到车子，是一辆私人巴士。9点钟准时发车，才发现原来司机就是那年轻人，他转身朝我笑了笑。到小镇下车后，挤上一辆吉普车，在100米处的检查站办了准证，交了100卢比，车子朝Hordo驶去。一路上，映入眼帘的是连绵不绝，圣雄甘地从非洲引进的旱生植物。
约半小时后到达Hordo，司机在大盐漠入口处把我放下。一下车，风沙滚滚，眼前尽是供游客歇息或住宿的帐篷，一个巨大的牌匾写着：“Welcome To Tent City”，须步行5公里才到景区。跟着指示牌走约10分钟有个安检，登记后很幸运的坐上一辆顺风车直达景区。下车走不到100米就是白茫茫一片的景观，弯腰朝地上仔细一看，全是雪白的盐巴，在太阳底下闪闪发光。我想大盐漠若称盐海会更贴切一些。这里天与地连成一线，天是一样的蓝，地却不是一般的土地，而是覆上粒粒晶莹剔透的盐巴。远处几栋隐隐约约的建筑物还真像是在洁白的海洋中远航的船只。
海洋生物在盐巴下
印度西部与巴基斯坦就隔着这么一块神奇的地方，它比海平面低约3米，雨季时，先是雨水，跟着是海水把这一块大地变为海洋。旱季时，滞留的海水蒸发后形成一片盐海。据当地人说，海水是从巴基斯坦的一条河流过来的。不明白的是既然是海水，怎么没留下任何海洋生物的痕迹，比如贝类什么的。我尝试敲开盐层，盐深仅两英寸，底下是黑土，我顿时恍然大悟！海水蒸发后，厚厚的盐巴把一切都埋在底下，包括雨季时伴随着海水涌入的海洋生物和杂物，成了雪白一片的盐海。
在盐海吃了自带的干粮后往回返，这次就没那么幸运了，只能步行回入口处。路两旁是一望无尽的荒漠，强风刮起沙尘，把人吹得睁不开眼来。看见一对瘦小的当地游客，手握着手，紧靠着对方，深怕被强风给吹走似的。风虽然大些，由于是二月的春天，天气凉爽，一路步行还蛮享受的，我想到了炎热的夏天就没那么的惬意了。
曾经在四月中旬到印度西部旅游，摄氏45度的高温加上空气湿度大，大汗流个不停，一直喝水却不须要小解。开始的头几天，排尿困难，尿道感觉疼痛，让人直想赶快离开。我想盐海在夏天只会更糟，现在算是非常舒服了。在入口处坐上同一辆吉普车回到Bihandiyarar。说不定它是唯一提供此路线的吉普车，因为没看到其他公交车或班车。由于时间还早，我拐去距离Bihandiyarar约20公里的Khala Village。回普杰时，又坐上那个年轻司机的车子。
在印度较偏远的地方旅游一般上不成问题，这次到大盐漠算是例外。印度人心地善良，会主动趋前来帮助你，要不然我这一路就不会那么顺利了。像这样的旅游方式，三餐也只能随当地人在小吃店里解决。小吃店看起来脏兮兮的，其实是很注意饮食卫生的，一般不卖剩菜剩饭，是当地人每天用餐的地方。也是在这种地方，才能吃到最新鲜最地道的印度菜肴吧。
赞
