发现本地生腌蟹主要分为三大“山头”：韩式、泰式和潮汕生腌蟹，虽料理手法、所用蟹品种有所不同，但通过对时间的掌控，对调料的拿捏，酿出的美味异曲同工，最大程度保留了蟹生猛汹涌的天然之鲜。
泰式生腌离不开鱼露、青柠、辣椒等传统泰餐调料，但酸辣风味在清甜丰润的蟹肉前，俨然成了退居二线的配角，丝毫不敢盖过主角的耀眼夺目；韩式酱油蟹是丹戎巴葛韩国美食街区的巨星之一，生蟹在酱油为主的调料中腌制后，蟹肉醇香，蟹黄肥美，因特别下饭还有了“偷饭贼”的“美名”；家家皆有独门秘方的潮汕生腌同样声名在外，还被称为“潮汕毒药”，并非因其有毒而是美味让人上瘾甚至“走火入魔”，颇有些蛇蝎美人的色彩。
食客对生腌蟹似乎不是痛恨，就是爱到无法自拔，两极化反应自带话题性。这道带有些神秘、未知甚至危险性的佳肴看似步骤简单，但“生”、“腌”都是讲究，颇需些吹影镂尘的功夫。蟹要够“生”够新鲜，个头多大、带膏带黄做法不同，腌制时间长短也不一样，配上恰到好处的调味，才能精准带出蟹肉鲜甜。经过时间的催化，腌过的蟹肉质莹白透亮，已成凝胶状，壳肉分离，轻轻一吸，就是满满一口大海的味道。
