柴米油盐酱醋茶，上海人的饮食文化中，镇江醋占据半壁江山。据传杜康造酒，其子移居镇江，以酒糟喂马，梦到仙人张果老说此酒糟搁置二十一天后自成琼浆。醒来品尝，果不其然，鲜美异常还解乏。现代汉字里的“醋”字，恰好是廿一日加酒的半边，镇江香醋由此而来。上海人吃醋，数得出那几道菜，糖醋小排、糖醋鱼，吃大闸蟹佐以姜醋，再就是熘滑水晶虾仁配一小碟，大都是香醋，或本地米醋。
太原人吃不惯南方醋，觉得寡淡，少了点麦子的清香与豌豆的绵长。旧时人称山西人“老醯”（西与醯同音），眼下去晋北一带，烈日之下，仍有乡人家门旁蹲坐着近一人高的黑釉大瓮，麻纸闷遮缸口，就是在用“老醯儿”（制醋的醴子）晒醋。大缸须跟随太阳高升的方向适时搬动。
早前在山西，家家有醋缸，人人当醋匠，此情此景跃然眼前。太原人一日三餐，面食为主，且花样繁杂，可以连吃两个月而不重样。吃包子、饺子、馅饼、炒菜，醋必不可少。
