黄向京:酒乡巴罗洛小镇

我们住在巴罗洛小镇市中心Casa Svizzera Agriturismo房舍二楼有阳台的客房。(戴柔星摄)
我们住在巴罗洛小镇市中心Casa Svizzera Agriturismo房舍二楼有阳台的客房。(戴柔星摄)

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“小村镇,大名气”,安杰洛这么形容巴罗洛。小镇七百多人口彼此熟识。

要到意大利皮埃蒙特酒乡巴罗洛(Barolo),最好自驾,不然,交通不便。我们从热那亚乘火车辗转到阿斯蒂,转搭巴士到阿尔巴(Alba),撞上劳动节,没巴士服务(平时即使有,也只有几趟车),只好乘高价德士到巴罗洛,耗掉四五个小时。

然而,一切都值得的。抵达葡萄酒专卖店Germano Angelo,德裔老先生安杰洛开门带我们上二楼,说这“紫罗兰”客房是他诞生之地。他祖父移民到巴罗洛,在1908年创办酒庄,1936年买下这座农舍。

房舍前身可追溯至19世纪,名为Albergo Svizzero的瑞士小木屋,地下酒窖20世纪时是巴罗洛酒农合作社。经过德裔家族近年的翻新工程,房舍保留了裸露的砖块和烟囱结构,更名Casa Svizzera Agriturismo。

我们的客房摩登宽敞,桌几上自家酿造的美酒一排诱人列开。滨螺装饰的小阳台面向巴罗洛小镇市中心卡斯蒂略广场,啊,真是喝酒吃雪糕看人来人往的上好地点。

因为公假,当地人都涌到小镇来过周末,上城堡看葡萄酒博物馆,手里不是一杯葡萄酒就是一筒雪糕。我们兴奋拍照时无意间掉落一副眼镜,数次返回原地寻找,发现有人捡起搁在柜台上。隔天,热闹突然消失,小镇恢复平日的安静。

德裔家族几代以来从窗口见证了在小镇发生的人间戏剧——男人们对收成的葡萄讨价还价,又或拉着忠犬寻找宝贝的黑松露。一群儿童在玩玻璃球。从酒专卖店窗口望出,什么动静都在安杰洛眼皮底下发生。昨天陡地刮来一阵强风,不少商店外的招牌被吹得老远,他得去捡回女儿在隔壁开的餐馆招牌。

访客有机会免费品尝并购买酒庄经典酒款。Germano Angelo酿造的内比奥罗(Nebbiolo)红酒颇有名气,2018年份散发玫瑰和紫罗兰花香,带黑樱桃和香料口感,单宁紧致,酒酸果味均衡细腻。我们在客房开了这瓶15欧元(约21新元)的红酒,配搭热那亚市集买来的意大利帕尔玛火腿当晚餐,窗外夜幕低垂。

安杰洛老先生用英语说,纳比奥罗以前可说是酒庄主打酒,但这几年,他儿子大卫酿造的巴罗洛红酒有过之而无不及,语气满是自豪。巴罗洛2016年来自附近的布西亚(Bussia)葡萄园,芳香迷人,酒体饱满强劲又复杂,每瓶35欧元的性价比佳,可惜没出口到新加坡,老先生觉得遗憾,希望我能“搭桥”,少算酒钱。

“小村镇,大名气”,安杰洛这么形容巴罗洛。小镇七百多人口彼此熟识。他说,从这里右拐百米之外的红房子餐馆Rossobarolo的巴罗洛酒炖饭(Barolo Risotto)是村镇最佳,可以跟老板娘提他的名字,我们点了巴罗洛酒炖牛肉与野猪野味,别有风味。“房舍对面正在建设琴酒蒸馏厂,老板我认识。”老先生说。

小镇不看访客脸色,老神在在过自己的日子。有个大早,我们要去附近酒庄品酒,希望早餐可以提早半小时开始,老先生说:“不可能的,因为准备早点的女儿得从另一个小镇赶过来。”果然,尽管吃早餐时通过儿子向女儿再嘱咐,可还是吃了闭门羹。这是家族经营的房舍,除了时间不够灵活,住起来非常舒服。

巴罗洛自中世纪起就是知名酒产区,小村镇为葡萄园环绕,每一个转角都很美。散步间,远远的,一个两个热气球飘了过来,仿佛星球降落葡萄园。当地酒店设计取角也是为了眺望葱郁的葡萄园,疗愈身心。

有一次参观位于阿尔巴的酒庄后用餐,我们临时起意,从那里走回巴罗洛,全长约14公里,费时三个半小时。脚踏实地走在巴罗洛乡间小路上,开得斑斓的紫色花串,艳红与嫩黄的花相伴,经过总有犬吠声的私人住宅,葡萄园酒庄美不胜收。公路旁,脚踏车骑士与跑步健儿路过,终于看到了一个酒杯造型的雕塑,我们回到了房舍。

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